difference technique des lunettes

Bonsoir
je n'ai pas lu tous les sujets de ce chapitre, mais j'aimerai savoir ce qui explique les écarts de prix entre une lunette a 200€ et une lunette a 1000 ou même 2000€. Y a t il vraiment un grande différence sur la luminosité, les réglages, la précision....
Les résultats en BR ou Hunter sont ils réellement améliores si on y met le prix.
merci
BP

Je n'ai jamais osé poser la question mais la réponse m'intéresse ^^
Je fais pas mal de photo et je vois bien l'apport d'une bonne optique en termes de qualité d'image et de robustesse mais ramené à l'univers de la visée ces apports me paraissent moins essentiels... sans doute à tord mais bon....

attend la visite de Mr loisirsoptique , il va t'expliquer tout ça dans le detail ......

j'ai trois lunettes,barska 3x9x40,walter3x9x40,et zos 10x40x50
j'ai eu l'occasion au stand de regarder dans une leupold,
et bien c'est le jour et la nuit au niveau netteté et luminosité,
j'ai testé les clics ,net et franc,de la qualité
d'où la différence de prix d'une bas de gamme,et le haut
on en a pour son argent
enfin ceci dit cela ne m'empêche pas de faire du 10
mais je compte bien investir ......un jour

bonjour
quelqu'un connait-il la valeur du click a 100 m pour une lunette center point 8X32 56
merci d'avance
gilles

loisirs-optique
va t'expliquer tous ca

merci gilou.....
gilles

Il y a parfois d'énormes différences.

Pour commencer le traitement des verres. Un verre de lentille d'origine laisse très mal passer la lumière, il la réfléchi même, pour que cela puisse se faire il faut que le verre reçoivent des traitements afin de réduire sa réflexion et qu'un maximum de lumière passe à travers. Avec un bon traitement le rendement est en moyenne de 95%.
Sur les bonnes lunettes toutes les lentilles sont traitées afin d'avoir un rendement optimal, sur les bas de gamme il n'y a parfois que les lentilles de l'objectif qui le sont. Résultat les images manquent de luminosité, et à diamètre d'objectif et à grossissement identique le résultat perçu par l'oeil sera différent, même si en théorie il reçoit la même chose.

L'assemblage : les lentilles doivent être taillées pour s'ajuster le mieux possible entres elles, dans les lunettes bas de gamme ce n'est pas toujours le cas, il y à là encore des pertes lumineuses et des abbérations qui apparaissent (image déformée, image non régulière sur toute la surface...) Sur les optiques de qualité, les lentilles se collent littéralement entres elles à cause de la surface parfaitement lisse et conforme sur les deux éléments, elles ne forment qu'un bloc au final.
Lors de l'assemblage sur les bonnes optiques, les verres sont ajustés et assemblés au mieux, des bagues vissées tiennent les éléments en place, sur les bas de gamme cela est remplacé par de la colle. Au final cela peut être bien ou pas. Dans le temps la colle vieillit, tient moins bien, parfois coule, ou ne maintient pas assez les lentilles qui vont vibrer et donner une très mauvaise image.
Les éléments de support dans les bonnes lunettes sont en métal ou en composite de qualité, sur les bas de gamme c'est en plastoc ou même en carton vernis, là aussi la durée de vie est réduite, et la qualité de l'image s'en ressent, ainsi que celle des réglages.
A chaque tir la lunette souffre, si l'assemblage est "mauvais" elle va souffrir plus rapidement.

Les clics : plus la lunette est de qualité, plus les réglages seront de qualité. Sur des bas de gamme, la valeur du clic peut être changeante sur toute la plage, ce qui rend l'arme difficile à régler, une usure prématurée peut arriver surtout si au tir des réglages fréquents sont effectués. Les clics peuvent aussi ne pas correspondre au marquage, la vraie valeur étant souvent différente de celle indiquée.

Le réticule : sur les bonnes lunettes le réticule est gravé sur une lentille, la lentille est taillée par un diamant, et le réticule est marqué dans la masse. Sur les bas de gamme il est parfois sérigraphié (imprimé), collé, créé chimiquement, parfois en métal fin collé ou pas sur la lentille. Il peut arriver qu'il se ternisse, se casse, se décole, s'estompe avec le temps sous l'effet des UV.

Le zoom : toutes les lunettes peu importe le modèle et la marque ont des soucis de zoom. Le principe du zoom étant de faire coulisser une ou un groupe de lentille dans un tube. Il existe différentes procédés, le plus courant étant le principe du pas de vis. Pour que ça coulisse il faut du jeu, ce jeu doit être réduit au minimum, et donc cela nécessite un outillage adapté et ça a un prix. L'alignement n'est jamais parfait sur toute la plage de zoom, il peut y avoir des décalages importants, ce qui entraîne un décalage de la visée. Il n'y a que sur les deux extrêmes que le zoom est bien calé. C'est pour cela qu'il faut toujours régler une lunette sur son zoom maxi. Après à l'usage selon le grossissement utilisé, il y aura des écarts, mais il seront noyés dans la masse, puisque la visée sera moins précise du fait du grossissement plus faible.

Le tube : sur les bonnes lunettes l'ensemble du tube est taillé d'un seul bloc de l'objectif à l'oculaire. Sur les mauvaises, il est composé de plusieurs éléments, assemblés par vissage, collage, soudure... souvent le résultat produit des décalages qui sont pénalisants pour la qualité du rendu optique, le montage sur l'arme est parfois délicat, il arrive même que l'ensemble soit tordu par le montage qui lui est bon, ce qui provoque des soucis, avec parfois des bris de lentille.

La purge, la majorité des optiques sont purgées avec un gaz neutre sous pression lors de l'assemblage, le but est double, garantir qu'il n'y a plus d'humidité à l'intérieur de l'optique, cela préserve la durée de vie de l'ensemble et ça évite les problèmes de condensation et de moisissures. Ca sert aussi à éviter en cas de fuite que de l'air extérieur entre dedans. Le gaz sous pression sort par la fuite et refoule l'air extérieur, puis les pressions s'équilibrent ce qui préserve l'optique un temps. Toutes les lunettes fuient, les joints ne sont pas étanches à vie, tous les dix ans environ surtout si la lunette subie des grandes amplitudes thermiques, il faudrait refaire une purge. Sur les bas de gamme les joints sèchent ou ne résistent pas longtemps, et il peut y avoir rapidement des problèmes. J'ai vu des lunettes chinoises devenir des aquarium sous la pluie alors qu'elles n'avaient que quelques semaines d'utilisation.

La résistance au recul, la qualité de l'assemblage permet à l'optique de résister au recul, les mauvaises lunettes tiennent parfois une dizaines de coups, les grandes marques parfois un peu plus. La résistance curieusement n'est pas forcément liée au prix, des lunettes très chères peuvent claquer au bout d'une centaine de coups, et d'autres moins chères durer beaucoup plus longtemps. Cela se remarque peu car souvent les lunettes les plus chères sont utilisées à la chasse, et le nombre de coups tirés ne fait apparaître le problème qu'au bout de nombreuses années, sur les lunettes de tir ça apparaît plus rapidement, mais comme le recul est souvent moindre, cela met aussi un certain temps. Certains calibres sont très durs avec les lunettes, en général les calibres assez rapides qui provoquent un recul sec.
Les armes à air comprimé à ressort provoquent un recul négatif, qui peut rapidement détruire n'importe quelle lunette si elle n'est pas conçue pour ou si le montage n'est pas adapté. Souvent des montages pas chers sont utilisés sur les armes à air, et souvent la lunette casse très rapidement à cause de ça.

Enfin pour connaitre la valeur d'une lunette en dehors des marques connues et réputées, il faut regarder le prix aux USA. Une lunette vendue 100 la bas qui est vendue 400 ou 500 ici, il faut se poser la question sur la vraie valeur du produit.

Parmi les valeurs sures dans le haut et moyenne gamme :
Swarovski, Zeiss, Schmidt&Bender, Nikon, Leupold, Vortex, Nightforce, Kaps, Kalhes, Nickel, Microdot, Ultimax6, March/Deon

Moyenne et gamme économique : Bushnell, Tasco, Burris, Simmons, Hi Lux, Hawke, Weaver, Optisan, Redfield, T/C, Barska (si le prix est correct), Falcon, Hakko, Simalux.

A éviter : Walberg, Nc Star (pas toute la gamme), Sutter, et toutes les marques qui sonnent germanique, et les marques dont vous n'arrivez pas à trouver d'info ou d'utilisateurs autour de vous qui puissent en parler.

Si c'est pour du loisir tout est bon, mais il faut savoir que moins c'est cher, moins ce sera bon et durable. Mais bon sur une norinco mettre une lunette qui coute 4 fois le prix de l'arme ce n'est pas la peine.
Si c'est pour la chasse, il vaut mieux se fier à des marques de référence.
Si c'est pour le tir, pour faire du point et progresser il ne faut pas hésiter à faire un petit sacrifice pour avoir un produit de bonne qualité, sinon c'est la calvitie assurée à cause des arrachages de cheveux lors des réglages, ou de grandes déceptions à cause des performances minables.
Pour comparer au domaines des voitures :
Pour se balader et aller bosser une vieille bagnole peut convenir
Pour la chasse une voiture solide et pas trop fragile convient
Pour faire de la course, si les pneus sont pourris elle n'ira pas loin, et si la mécanique est fragile elle n'ira pas loin non plus.

Il ne faut pas oublier le montage qui est un élément très important de l'ensemble. Faire une économie de bout de chandelle dessus, peut s'avérer être une fausse économie.
Attention aux garanties qui souvent ne couvrent pas tout et surtout ne sont pas transmissibles en cas d’achat d'occasion.

Pour résumer un proverbe américain qui dit : Si tu as un fusil à 1000$ avec une lunette à 20$ tu as au final un fusil à 20$.

Pour faire du point, il faut : Une arme qui le puisse, des munitions qui le permettent, et une optique et son montage qui servent les deux éléments précédents à la hauteur de leurs capacités.

Un test à faire pour juger de la qualité d'une optique c'est le test du carré.
On tire une série de coups pour avoir un groupement en visant le carton en bas à gauche. Ensuite on clique 10 à 20 fois vers le haut, on refait une série identique. Ensuite on clique 10 à 20 fois sur la droite, nouvelle série, puis 10 à 20 fois vers le bas, nouvelle série, puis 10 à 20 fois vers la gauche, et nouvelle série, les impacts doivent se chevaucher avec le premier groupement. La mesure des cotés du carré permet de savoir si la valeur du clic est bonne, si le carré est un losange ou que les groupements ne se recroisent pas il y a un soucis.
Après il est possible de faire des essais sur des mires optiques qui se trouvent sur le net, pour vérifier la qualité de l'optique.

Voila si vous avez des questions et des précisions à demander n'hésitez pas.

hé bé ça : si ce n'est pas de l'explication , je n'y comprend plus rien ...... chapeau bas Mr loisirsoptique ..

merci beaucoups , je n'ai pus qu'a m'y atteler....
gilles

Merci pour le cours.

J'avait quelques interrogations sur les optiques, je viens de trouver toutes mes réponses! Merci

merci loisirs-optique pour ta reponse tres complete

Ouahou merci beaucoup ! :O
Tu as des bons plans pour trouver des grandes marques un peu moins cher ?

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Merci