Affutage, tour d'horizon non exhaustif.

Aaaah l'affutage/aiguisage, vaste question, vaste problème parfois, vaste problème souvent.

Je me permet d'ouvrir un sujet pour rebondir sur les question que se pose Frapa sur un autre post.

Voila mes petites recettes mitonnées depuis quelques années avec amour, liens inclus, photos d'illustration et vidéos, en espérant répondre à vos interrogations potentielles :

Pour les cuisines, donc ceux qui ne touchent jamais une assiette, seulement une planche, en l'occurence un set d'Ichiro Hattori HD, VG10, tranchant 50/50, 61 HRC :



Pierres japonaises, grains :
1000
3000
5000
8000

La 1000 sera utilisé seulement si le couteau nécessite un travail de rattrapage (forçage sur un os invisible récalcitrant par exemple). La 3000 et 5000 suffisent généralement, c'est déja rasoir avec ces deux pierres. La 8000 c'est comme le cuir de barbier avec pate à polir, c'est la finition. Si morfil il y a (peu de chance avec des aciers très durs comme le VG10), poser le couteau sur un bouchon en liège ou un cuir épais et le tirer sans trop appuyer, 2 ou 3 fois.
Les indispensables sont la 1000 et 3000 pour tous types de couteaux. La 5000 et 8000, serviront principalement aux aciers/alliages durs supérieur à 59/60 hrc, pour une finition parfaite.
Je réaffute ces couteaux seulement 3 fois l'an, en ayant une utilisation quotidienne respectueuse.

Deux liens de vidéo vous expliqueront comment procéder, ICI (Méthode détaillée) et ICI (Méthode rapide).

Précisions :

1 / L'angle de 45° est excessif (2eme vidéo), le bon angle apparait en mettant une pièce de 1 ou 2 euros sous la partie opposé au tranchant (dos de la lame), entre l'acier et la pierre. Vous mettez le pouce et vous sentez l'écart entre la lame et la pierre. C'est l'idéal.

2/ La pression imposée sur la pierre est très importante, il faut être léger et délicat, plutôt se préparer à faire +/- 100 passes de chaque coté, et ne pas "bourriner" sinon la sanction est immédiate -> pierre entaillé - couteau abimé.
Le son issue du frottement vous indiquera à l'instinct la bonne pression. Aiguë = bon, rauque = pas bon.
Vous éviterez la prise de coke et les amphétamines avant toutes opérations de ce type

3/ Préfèrer l'eau pour les pierres, la "mise en jus" arrive plus vite. La pate découlante de cette "mise en jus" est plus fluide qu'avec de l'huile. Une pierre utilisé avec de l'huile ne pourra plus être utilisé autrement. La "pate" issue de l'huile est beaucoup plus épaisse/compacte et usera d'autant plus vite la pierre. L'échauffement pouvant provoquer un détrempage lors d'un affutage à la main est insuffisant, et ne nécessite pas d'envisager un lubrifiant élaboré pour machine-outil.

4 / Les pierres seront mise à tremper un bon 1/4 d'heure. Les arroser régulièrement durant l'opération, prévoir un bol de flotte a proximité, les gouttes au bout des doigts feront l'affaire. L'affutage de ce type n'est pas sale, mais salissant, prévoir de poser le tout sur une serviette éponge, elle même étalé sur une surface bien plane genre carrelage ou verre. Une fois humide, elle "collera" sur son support, évitant des faux mouvement issus de glissement.

5 / Les couteaux traditionnels japonais sont fait pour les droitiers, les modèles gauchers couteront au minimum, un tiers de plus que le prix pour droitier. Donc, vérifer la géométrie avant l'achat.

A destination des puristes, vous trouverez ICI et ICI des affuteurs au cuir. Un coté sera utilisé avec une pate à polir (chauffé à la flamme avant étalement), l'autre sans. Le geste doit être maitrisé sous peine de devoir recommencer l'opération sur la dernière pierre. Donc, délicat.
Au sujet des pates à polir, inutile de se torturer l'esprit en lisant des pages et des pages ou les mecs se tirent sur la nouille avec telle ou telle marque, la moins chère fera l'affaire, peu importe. A ce stade, le couteau doit déja être comme un rasoir. CELLE CI fait l'affaire, mais si vous en trouvez à des meilleurs prix, no problème.
A mon sens, les affuteurs cuir, autant c'est utile pour les barbier-coiffeurs mais totalement superflue pour les couteaux. A chacun ses manies et ses TOC.

Pour ce qui est des pierres, leurs prix varie selon leur qualité/dureté. Les pierres naturelles (Coticule Ardennes Belge ou Arkansas par exemple) ont une aura pour les puristes, mais leur problème réside dans le fait que leurs grains est variable selon la veine exploité. Le cout de ces pierres est amené à augmenter sans arrêt, et c'est seulement justifié par la rareté, alors soyons moderne.
Les pierres industrielles n'ont pas ces inconvénients.
Les pierres au diamant, ou bloc d'affutage diamant ne valent pas les prix demandés pour un résultat équivalent, obtenu avec de la pierre industrielle. Vous trouverez tous les prix au niveau affutage diamant. Faut pas se leurrer, le moins cher, c'est de la merde, massacre garanti, et le plus cher, ça vaut pas le coup.

Vous trouverez ICI et ICI toutes pierres utiles. La petite NAGURA saura se rendre incontournable pour effectuer la "mise en jus" en un temps record. Pour moi, indispensable gain de temps et homogénéïté du "jus".

Quoi qu'il en soit, si vous vous attaquez à l'affutage manuel à la pierre, japonaise ou autre, il faut s'entrainer, avec ceci par exemple :



Peu importe les conseils donnés quant à l'utilisation, vous allez indubitablement entailler vos pierres, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de l'apprentissage normal, c'est ainsi que je vous conseil fortement d'acquérir les pierres les moins onéreuse pour débuter, dans les liens donnés ci-dessus (J'ai acheté, j'achète, chez ces marchands, aucun problème).
Vous remarquerez rapidement qu'une encoche dans une pierre grains 1000 à 25 euros, ça fait moins mal au c** que dans une pierre équivalente à 100 euros.
Néanmoins, vous mettrez bien le prix que vous voudrez, et tout n'est pas perdu. L'autre indispensable est la pierre à dresser, incontournable pour redresser une pierre entaillé, mais également utile pour conserver la planéité des supports d'affutages. Ne pas prendre un grain en dessous du 220, sous peine de voir ses pierres fondres comme un bout de beurre au soleil.

Les Opinels en inox sont d'EXCELLENTS outils d'entrainements, si l'affutage d'usine vous parait bon à l'achat, il est cependant réalisé à l'aide d'affuteur électrique industriel, vous obtiendrez rapidement à la pierre un tranchant encore supérieur, type rasoir, gage d'une satisfaction que vous aurez du mal à dissimuler, et que vous manifesterez certainement au travers d'un bombage de torse digne de Rambo. J'en ai vu quelques uns courir nu dans leur jardin en gueulant "je suis le roi du monde". A chacun sa manifestation.

Si j'ai été - un peu - long sur le chapitre des pierres, c'est qu'il s'agit de la meilleure manière d'avoir un résultat d'excellence, à la porté de toutes et tous, et qu'actuellement aucune machine n'est capable de reproduire. Vous pouvez utiliser n'importe quel couteau avec ces méthodes pour un résultat maximal, la durée optimale de l'affutage dépendra des matériaux sur lesquels vous utiliserez vos lames.
Je serais moins prolixe pour la suite.

Pour la table, donc les couteaux qui sont amené à se trouver dans des mains d'énervés, et qui appuient fort au fond de l'assiette en grès, parce que le steack est encore vivant, ou que l'os de la côte de porc n'est qu'un inconvénient qu'il faut soumettre.
Chez moi, chaque invité a un couteau qui ressemble à quelque chose ou qui a une histoire, ça fait déja un sujet de conversation avant la beuverie conviviale :





Pour ceux la, pas de chichi, un affutage rasoir pour la cuisine ne servirait à rien, étant donné qu'ils vont se vautrer sur du plus dur qu'eux. Le fusil est le juste outil nécessaire.
Aux plus exaltés : Ne pas se précipiter avec le 12 chargé aux plombs de 8 : Tirer dessus à courte portée ne ferait qu'abimer les manches

La encore, il y a pléthore d'offre en matière de fusil d'affutage. Je déconseil fortement les fusils en "promo-Casto" à X euros pour les deux, même si la mèche est d'une longueur honorable. J'ai déja entaillé un fusil de ce type avec un Opinel inox -> Le truc pourri soi-disant fusil doit partir à la poubelle, l'Opi est indestructible, heureusement.
La dureté du fusil est essentielle, évidemment, et pour sa longévité et pour l'efficacité de la démarche. TOJIRO en propose 1 pour les aciers durs type VG10 ( Parfait pour la gamme Slitbar Ikéa, bon produit au demeurant), cher, dur mais trop cher ce Tojiro.

Pour les fusils d'affutage, la marque reconnue dans le monde entier (Cocorico) est francaise, c'est FISCHER. J'en possède un, de famille, qui doit avoir 50 ans, et qui est dénommé maintenant le Classic fishroom, mèche ronde, 30 cm (désormais le manche est en plastique alimentaire). Comme neuf.
J'ai ajouté CELUI-CI, mèche ovale, 35 cm.
Les fusils Fischer ont une dureté minimale de 65 hrc.
La mèche ronde permet de dégrossir - le cas échéant - la mèche ovale fait le reste.
La longueur de la mèche est importante, elle permet d'avoir une amplitude qui permet d'affuter les lames sur l'ensemble de leur longueur. Au-dela, c'est un gage de sécurité. Donc 30 cm minimum, 35 cm confort, après c'est bonheur, comme dirait certaine de mes connaissances.
Je ne peux pas vous donner d'indication d'achat, les prix variant fortement selon les sites, les références constructeurs vous permettront d'affiner les recherches. Inutile d'écrire à Fischer pour demander un revendeur près de chez vous, ils ne répondent pas. C'est peut-être des cons imbus. J'aime pas qu'on me réponde pas quand je suis client plutôt fan. Il n'en reste pas moins que Fischer n'est pas le plus cher, et reste le top du top.

Je n'aborde pas le sujet des fusils en céramique, car certes très dur, mais trop facilement cassant. Et sans retour sur la longévité.

Pour le geste au fusil, ne cherchez pas l'épaulement de la chôse, observez votre boucher, reproduisez n'importe comment, au feeling vous finirez par arriver au bon résultat en variant les angles. Et ce, vous vous surprendrez rapidement à affuter au fusil en jetant un oeil sur la télé. Le bon angle est inférieur ou égal (au pire) à 45°. L'Opinel inox restant l'outil d'entrainement par excellence.


Les couteaux tranchant convexe, voila un petit Biancucci, c'est mon doudou, toujours à porté de main, et un Biancucci, ça se mérite, ne serait-ce que la "route" qu'il faut se taper pour arriver à son atelier, mais c'est bonheur, lui et son fils sont des gens formidables, très accueillant :



Le tranchant convexe est la Rolls de la géométrie, en forme d'ogive, c'est l'expression de la durée dans l'efficacité. Les couteaux ayant cette forme de tranchant, sont ceux qui conservent le plus longtemps leur mordant.
Mais voila, il y a un hic.
Aucune des méthodes décrite ci-dessus ne peut convenir. En effet, les courbes de "l'ogive" doivent être scrupuleusement respecté . Hors, nous avons vu plus haut qu'il s'agissait de frotter des surface planes sur d'autres surfaces planes avec des duretés différentes.

Les "trucs et astuces" pour affuter un convexe sont innombrables, avec plus ou moins de succès. Eric Plazen m'a expliqué affuter en final, les siens avec des pierres. Impossible à mon niveau d'acquérir le geste. Alors à moins de possèder un Backstand à la maison, et d'avoir des bandes ultra-fines, c'est un casse tête.
Donc, le truc le plus simple, c'est le tapis de souris informatique, ou le bout de mousse/caoutchouc suffisament dur, recouvert d'un papier carrossier le plus fin possible, et toujours mouillé. Le galbe se fera autour de la lame de par le moelleux du support. Le geste est équivalent à l'affutage à la pierre vu ci-dessus. Evidemment, il faut tirer la lame par rapport au papier abrasif. Et être patient. Sur les lames au tranchant convexe, c'est une opération que l'on ne fait que SI nécessaire, ou après avoir nerveusement performé sur un truc très dur.
Perso, je fais la finition avec un disque coton en plusieurs épaisseur (disque à polir), à l'aide d'une perceuse coincé dans un étau. Sur lequel j'ai mis de la pate à polir. C'est juste....nikel. C'est comme neuf.

Le stockage :
C'est bien, c'est beau, d'avoir acèré ses bébés au point de se raser avec, mais après....

Après il faut les ranger, plutôt hors de porté des gosses trop curieux et des indélicats à grosses paluches, voir même, des femmes (Hey les filles, je déconne ).
Plusieurs solutions s'offrent à vous. La pire, c'est le tiroir de la cuisine et/ou de l'atelier, dans lequel on balance en vrac les tire-bouchons, l'ouvre boite, l'épluche légume, le couteau à huitres et que sais-je encore.
Le vrac et les secousse ouverture/fermeture abimeront sans aucun doute les fils fraichement aiguisé. Alors soit on a un tiroir dédié avec des chevalets (recouvert de feutre ou velour), comme pour un service en argent, soit on fait autrement.
Dans l'autrement, vous avez les blocs en bois, plutôt bon marché, mais comportant cependant deux inconvénients : Le premier étant de laisser le fil en appui et frottement sur le bois, le second, c'est d'avoir le couteau en appui sur sa pointe, la partie la plus chiante à affuter. Il suffira d'un mauvais geste pour abimer cette dernière.

La bonne solution, c'est la barre aimanté. Si elle est en bois, c'est encore mieux. Il en existe des wagons, mais au niveau prix, bonjour l'arnaque. Je suis pas radin, juste, j'aime pas me faire b*****, point barre....aimanté.
Le plus simple et le mieux, c'est la barre Ikéa. Comme elle est en alu, je l'ai recouverte d'un cuir fin, tendu, collé à la néoprène, je vous laisse le choix des couleurs (non, pas rose quand même ?). Ce morceau de cuir évitera aux lames de se marquer toujours au même endroit lorsque la lame est "avalé" par le magnétisme.
Inconvénient, le cuir noirci. Pas forcément esthétique, juste efficace.

Le top pour moi, est en projet. Il s'agira de prendre un morceau de bois - dans mon cas de l'Olivier de l'arrière pays niçois - de forme rectangulaire aux bords brut (si possible), adapté aux dimensions de l'emplacement réservé. Après poncage, patinage, huilage, traitement comme bon vous semble, le but sera de l'évider sur une face, le plus profond possible en conservant l'intégrité de la pièce.
Dans cet espace, il suffira de coller un bon paquet d'aimant, que vous trouverez ICI. Soyez généreux avec l'aimantation, les barres ont souvent du mal à soutenir les couteaux de plus de 25 cm de lame. Si le manche est lourd, alors ça ne tient plus.
L'épaisseur de la pièce devra être importante, afin que les manches ne touchent pas le mur, et pour une bonne préhension (J'étudie le déport sur tige laiton).
La fixation murale est à votre discrétion, cependant, la vis en laiton avec une belle tête à ma préférence.
Psychologiquement, il y aura bien plus d'hésitation à attraper un couteau bien aligné sur sa barre, que d'en choper un n'importe comment dans un tiroir. C'est un "plus" de ce type de stockage.

Précision : La magnétisation des lames ne pose aucun problème, vous ne verrez pas les épinards sauter de la boite pour agresser votre couteau, au contraire. Les éventuelles micro-bavures resteront collés dessus, c'est très bien ainsi, l'ingestion de limaille provoquant - selon la quantité - une hémoragie stomacale.

Le transport:
Comme pour tout, dès qu'il s'agit de matosse dédié, les marchands se permettent de multiplier les prix de façon indécente. On connait tous la vis inox chez brico-machin vendu 1 euro, retrouvé au magasin spécialisé dans les bateaux à 4 euros le truc.
Les malettes de transport pour les lames se trouvent à foison.
Allons au plus simple chez CONRAD, vous avez toutes les tailles en descendant en bas de page. Garnie de petit cube de mousse, vous obtiendrez facilement la bonne découpe. Ces malettes peuvent aussi bien transporter vos armes ou sex-toys, le cas échéant.


Les machettes, la, pas de photo, j'en ai plus (mais j'y pense, à défaut de noix de coco, pour les melons, c'est excellent).
C'est l'outil le moins "fragile", donc bourrinons comme des cochons. Pas de limite, je préconise la ponceuse à bande, avec grains le plus fin qu'il vous sera possible de trouver. Une finition à la lime super fine fera la joie des plus exigents. Par contre, vous arroserez généreusement de WD40 lors de l'opération, afin de ne pas provoquer un échauffement trop important qui rendrait la surface de coupe trop molle.
L'angle idéal est de 45° par face, comme pour un burin. Si vous diminuez l'angle, elle coupera mieux mais moins longtemps, et vice versa. A voir selon ce que vous allez attaquer.
Pour les machettes ou assimilé, le top restant la meule à eau.

Pour les haches, Merlin et assimilé.
Le problème se repose en terme d'affutage convexe, outil de frappe plutôt violent, c'est n'est pas pour rien que ces outils ont cette géométrie en forme d'ogive. Dans leur cas, pas question d'usité les façons décrites pour les couteaux, à moins d'être extrèmement patient. Je préconise la ponceuse orbitale ou vibrante, toujours avec le papier le plus fin possible, l'arrosage généreux de WD40 ou autre fluide gras, obligatoire dès lors ou l'on utilise une machine. Surtout pas de pression sur la machine, il faut la laisser vivre sur l'acier, et l'impératif étant de respecter la courbure du tranchant. Le contraire provoquerait des plats, affaiblissant irrémédiablement la tenue de coupe, la hache finissant par ressembler à une scie. Le galbe messieurs, le galbe, si agréable au touché.
La encore, le top est la meule à eau, mais acquérir ce geste souple et convenu, exige un paquet de déchet, ou un papi avec de la patience, ou à défaut, devenir disciple d'un très vieux japonais à Seki durant 20 ans. Avec éventuellement à la fin, un Seppuku.


Je conclurai en abordant le sujet des machines d'affutage.

J'exclue les Backstand qui sont les armes absolues de l'affutage. Matosse pro, prix en conséquence. Ou alors faut être "super-bricoleur".

A proscrire absolument, les affuteurs électriques de cuisine, ou les affuteurs manuels. Sorte de gorge dans laquelle on tire la lame. Engins à galets ou V profond en tungstène, qui n'ont d'utilité que de rendre vos lames aussi efficace que des couteaux à pain.
L'illusion de la coupe est parfaite...pour 5 tomates pas plus. Si vous possèdez des couteaux de merde à 1,50 euros made in Sahel, cela suffira, vous bousillerez tous les autres. Y'a pas de secret. Elles ne servent qu'a fabriquer une micro-dentelure, et à enlever beaucoup trop de matière.

En ce qui concerne les kits d'affutage, et bien c'est parfaitement efficace, c'est même excellent pour certain d'entre nous possèdant deux pieds à la place des mains, c'est humain. Ils y trouveront le réconfort après la déconfiture du travail manuel loupé.
Le kit Spyderco 204 fait parti des grand succès. Au niveau retour, que du bon.
Pour les plus maladroits/fénéants, ou si vous avez de grandes séries à affuter et peu de temps, la "Rolls" est le Wicked Edge Precision Sharpener.
C'est pas donné, et vous trouverez des systèmes équivalent à beaucoup moins cher, la différence réside dans la qualité (précision de l'ajustage) des matériaux combinés. Avec un peu de matosse et des mains qui vont bien, vous pouvez le fabriquer vous même.
L'aspect financier est à prendre en compte, puisqu'un jeu de pierre et de fusil, en fait tout un attirail annexe, coute plus qu'une de ces "machines". Encore faut il calculer l'aspect consommable, et la, ça se discute.

Mais.....

Si j'ai insisté sur l'affutage manuel à la pierre, c'est qu'il y a un coté purement sensuel - au-dela du fait qu'une machine ou une prothèse pour maladroit n'aura jamais un rendu équivalent.

Le toucher des matériaux, l'acier, la pierre, l'eau, le mélange de tout ça, l'antagonisme des matières, l'information primale du toucher, le bruit du process, le calme inhérent et nécessaire, la satisfaction indicible de toucher l'excellence, la jubilation interieure d'avoir fait un "sabre laser", je ne saurais l'évaluer en terme mercantile.

Et pour rester en thème avec le forum :
Combien d'entre vous n'ont jamais passé un doigt léger, caressant et amoureux, sur une pétoire que vous venez de nettoyer, astiqué consciensieusement, le regardant l'oeil bienveillant, apaisé ?
Avec la satisfaction du travail bien fait.
Vous vous levez de la chaise, et partez vers d'autres occupations, calme, souriant, juste content, voir même heureux.
Seriez vous prêt à échanger ces moments intimes contre une machine qui ferait ça pour vous ?

Et rappelez vous juste une chose, on se blesse toujours avec un couteau qui ne coupe pas, jamais avec un couteau dont on prend conscience de sa puissance.

François

Très bon travail!!

Parfait comme post

Ce serait bien que ce post soit mis en post-it dans cette section, il servira longtemps et à tous ceux qui ne maitrisent pas cette pratique.

Je confirme, post très complet.

BRAVO

Chapeau pour le post !!!7
Merite d'être en post it !!!!

la classe ...
Félicitations pour ce post !

Très bien écrit et exhaustif, merci. Mérite effectivement d'être mis en post'it.

Merci
Post tres complet, l'affutage est un art .

Ben...merci à vous. J'édite pour correction et je ferais évoluer le post au gré des nouveautés/découvertes.

"l'affutage est un art"

Et c'est un beau métier qui disparait. J'aimais entendre, quand j'étais petit, la cloche du rémouleur, c'était une chouette animation, un prétexte pour les pipelettes, et un autre pour les gosses afin de sortir cavaler dans tout les sens.

EDIT : Ajout de Stockage et Transport

C'est normal que je ne puisse plus éditer le premier message pour y faire des ajouts ?

beau travail !!! merci ;-)

Bonjour François, comment utilises-tu la nagura, il faut la frotter sur la 1000 pour préparer une boue ?

j'ai une autre question, comment procédé avec une lame qui à une courbure interne, il me semble impossible a faire à la pierre plate ?

laruche a écrit:Bonjour François, comment utilises-tu la nagura, il faut la frotter sur la 1000 pour préparer une boue ?

Oui, les deux doivent bien tremper, tu gardes près de toi un bol d'eau. T'en prend au bout de tes doigts que tu envois sur la 1000 ou autre, et tu promènes délicatement dessus la Nagura sans forcer. Si tu forces, tu marqueras la 1000 et la t'es bon pour la surfacer avec la pierre à redresser* Rapidement, tu auras une boue rougeatre, idéale pour commencer à promener la lame. Cette petite préparation t'évite d'atteindre le même état à l'aide de la lame à affuter, bien plus délicat en terme de doigté. Gain de temps + sécurité.

* Utiliser une pierre entaillée, ou dont la surface n'est plus parfaitement plane, ne fera qu'accentuer le défaut, bousillera la pierre et abimera le tranchant du couteau

laruche a écrit:j'ai une autre question, comment procédé avec une lame qui à une courbure interne, il me semble impossible a faire à la pierre plate ?

J'imagine que tu veux parler de l'émouture concave.



Comme tu le vois sur la figure ci-dessus, la forme de l'émouture ne rentre pas en ligne de compte, car tu ne dois pas toucher à cette dernière, sauf si tu souhaites changer la géométrie de la lame. Tu vas donc chercher à reprendre le tranchant par affutage, et le fil par aiguisage. Sur ce type de géométrie c'est vraiment délicat d'arriver à de la durabilité quant au coupant. Comme tu peux le voir, c'est plutôt fragile, et touver le bon angle s'avère fastidieux, car un angle aiguë fera qu'il ne coupera pas durablement, et un angle ouvert fera qu'il ne coupera pas du tout. Si ton couteau est vraiment très fin, commence par voir ce que tu peux en sortir au fusil, c'est justement le thème de la vidéo que je voulais poster en complément de l'article, mais je ne peux pas/plus éditer (Vidéo Fisher) :



Maintenant, si tu t'en tire bien avec un fusil, tu peux essayer de virer à la pierre la micro-dentelure, mais pas une 1000, trop gros pour une lame très fine, minimum 3000. Tu enlèveras le morfil en tirant le couteau sans appuyer, sur du carton, ou mieux, du cuir épais, à défaut, sur ta planche en bois à découper.
Il existe des pierres bi-face 1000-3000, excellent compromis. Les liens sont dans l'article tout en haut.

Le couteau dont tu parles, est-ce un très vieux couteau de cuisine lame souple carbone (noir) ?

Ah ok.

Non pour la courbure je voulais parlé de ça :
le tranchant de la lame n'est pas droit, ça fait un creux puis un galbe en allant vers la pointe, le seul truc qui me va pour l'affuter correctement c'est l'angle des céramiques spyderco.
Au salon du couteaux de cette année il avait les japonais de chez rockstead, ils affutent avec un bout de jean agrafé sur une planche de bois, étalent de la pâte à polir et tirent la lame comme sur un cuir...
résultat

D'accord, avec la photo je comprend mieux. Cela ne devrait pas poser de problème d'affuter manuellement à la pierre, dans le sens ou tout le tranchant de la lame - et peu importe sa courbe - sera en contact avec la pierre. A moins que la lame soit légèrement voilé. Maintenant, si tu le sent bien avec le kit Spyderco, pas de raison de t'embêter autrement, je suis pas un "taliban" de la pierre jap.

Pour les japonais au jean-pate-à-polir, dis toi qu'a ce stade, c'est le fil qu'ils affinent comme un rasoir, ça veut dire que la lame à la base, est déja bien travaillé. La prochaine fois, amène leur un couteau à champignon afin qu'il te fasse une démo selon ce procédé, juste pour voir leur tête

Jolie duo sur ta photo, même couleur des plaquettes, c'est chouette.
Y'a pas à dire, les 1911, c'est l'équilibre parfait dans les proportions.

, t'aurais vu, les mec ont passés le week end à coupé de la corde marine et à batonner sur du bambou, ça bouge pas, juste à ratrapper un peu le fil.

Corde marine, faut le dire vite, j'essaierais pas de faire un noeud avec un truc aussi dur qui se tient comme ça. Une corde ça s'écrase sous la pression.
Néanmoins c'est impressionnant, mais je parierais qu'il s'agit de couteau de démo, avec une trempe de la mort, et une base matière avec un indice hrc équivalent à celui d'un outil de tour (66,68 Rockwell).

possible