Mosin crosse lamelle colle

Salut, qui connaît les mosin a crosse en lamellė collė ?
Avantages inconvenients

Bonsoir
Petit déterrage, j'ai les doigts plein de terre tellement j'ai creusé
Alors, massif ou lamellé collé ?
Je vais en voir plusieurs en armurie lundi et j'espère bien craquer
Par ailleurs temps qu'on y est, des conseils ?
Par contre j'ai pas compris le débat tula/ izhevsk

A ma connaissance les mosins à boîtier octogonaux, donc d'avant guerre généralement, sont les mieux finis et ont une crosse en bois franc

Il y a une chose qui m'a toujours freiné à propos des mosins, c'est le fait qu'on entend (ou voit sur yt) des culasses très dures à ouvrir après le tir, au point de parfois devoir taper au maillet sur le levier pour qu'il s'ouvre... Mais est-ce que cela arrive de manière aléatoire avec tous les mosins ? De manière systématique avec seulement certains ? Il y a t-il des manières simples d'éviter cela ?

Avec mon Mosin ça ne m'est jamais arrivé.
Je pense que ça arrive sur les armes sur lesquelles la cosmoline a été mal nettoyée (dans la culasse).
L'armurier qui m'a vendu le mien, me l'a nettoyé nickel : aucun problème !

J'ai également acheté un TT33 au même armurier, sortant d'arsenal et plein de cosmoline lui aussi ... On l'a nettoyé ensemble (souhait de ma part) ... Il tire très bien mais il m'a prévenu : la cosmoline séchée colle bien, et je vais encore en retirer un peu pendant quelques temps. C'est effectivement le cas, mais sur mon TT33 c'est pas génant.

Sinon pour revenir aux Mosin.
A l'origine les Mosin étaient produits en boitier rond ou octogonal.
Les boitiers octogonaux datent tous d'avant guerre et sont réputés mieux finis que les boitiers ronds. Plus on avance dans les années, plus il fallait produire vite (effort de guerre), et plus la qualité était "faible". D'ailleurs ils ont arrêté de produire des octogonaux parce que ça prenait trop de temps et donc ça coutait trop, alors qu'il fallait sortir beaucoup d'armes (je vous rappelle le film Stalingrad avec un fusil pour deux soldats) ... Dans tous les cas ça reste de bonnes armes, mais un modèle d'avant-guerre sera réputé mieux fini qu'un modèle de 1943 (ça reste un peu à prouver mais bon, c'est une thèse réaliste).
Izhevsk et Tula sont les 2 manufactures qui les ont produit. Tula a meilleure réputation, sans qu'il y aie vraiment d'argument (le peu que j'ai cherché, j'en ai pas trouvés en tous cas). A mon avis sur les productions d'avant-guerre, les 2 arsenaux se valent.

Pour ma part j'ai choisi un octogonal de Izhevsk 1934. Un peu plus cher, réputé un peu mieux fini, et surtout un peu moins courant (il y a de moins en moins d'octos sur le marché, alors qu'il y a pas mal de ronds encore)

Un autre truc à savoir (auquel je ne croyais pas) c'est que le comportement du Mosin est totalement différent avec ou sans baionnette. C'est exact !
Avec le mien, sans baionnette il faut que je contrevise à l'extérieur du coin de la cible. Avec la baio je suis quasi point visé point touché, et les groupements me semblent meilleurs.

Egalement à savoir : si tu tires de la munition de surplus, elles sont toutes corrosives ! Donc à ton retour de stand, prévois un créneau (une heure pour être tranquille) pour un bon nettoyage (à l'eau chaude avant d'attaquer les écouvillons et les produits). Si tu attends le lendemain, tu verras de la fleur de rouille dans le canon. Bref ça demande un peu plus d'entretien que les autres ...
Mais l'avantage c'est que la munition est dispo partout et pour pas cher (par contre c'est de la munition pour Dragunov semi-auto donc ça tape pas mal).

Moi, j'aime beaucoup mon Mosin !
N'hésites pas si tu as d'autres questions ...

Ca change quelque chose d'un point de vu fonctionnel ces supposées différences de finition ? Je suis plutôt parti pour me prendre une C "à pas cher", à moins de 400e si possible donc probablement boitier rond... Mais si on y gagne vraiment à prendre un octo je suis prêt à payer un peu plus

D'un point de vue fonctionnel, ça ne change rien. C'est juste de la finition

Attention si tu en prends un à moins de 400€ ... A priori il ne sera pas nettoyé. Donc ça suppose un peu de temps pour enlever la cosmoline de la crosse et de la canonnerie !
(ne pas oublier un démontage/nettoyage consciencieux de la culasse)

D'après mes recherches
seul la finition change, le résultat en cible reste identique.
Après il faut polir quelques pièces

Mais niveau crosse, lamellé collé ou bois franc ?

Dalloz a écrit:Il y a une chose qui m'a toujours freiné à propos des mosins, c'est le fait qu'on entend (ou voit sur yt) des culasses très dures à ouvrir après le tir, au point de parfois devoir taper au maillet sur le levier pour qu'il s'ouvre... Mais est-ce que cela arrive de manière aléatoire avec tous les mosins ? De manière systématique avec seulement certains ? Il y a t-il des manières simples d'éviter cela ?

Il peut y avoir plusieurs raisons. La plus commune, c'est que le nettoyage d'avant essais n'a pas été effectué correctement. La cosmoline, produit employé pour le stockage, est donc toujours présente dans le boîtier. Lors du tir, la hausse de température la ramollit. Mais en refroidissant elle se fige, bloquant par la même la culasse.

La deuxième cause provient du type de munitions employées. à priori, aucun problème avec les munitions classiques. En revanche, les munitions destinées aux mitrailleuses (étuis en acier laqué, cercles jaune et gris sur l'ogive), sont chargées plus fort en poudre. Probablement pour assurer le bon cycle de la mitrailleuse. En tirant, l'étui gonfle et bloque le mécanisme lors de l'extraction.

Dans les deux cas, faut forcer comme un âne pour manœuvrer la culasse et éjecter la douille.

Quant au débat sur la finition, il est à relativiser. J'ai un Tula de 1942 qui présente quelques marques sur une face extérieure du chargeur. Mais ça s'arrête là. Quoiqu'il en soit, ce sont des armes âgées qui nécessitent d'être entièrement inspectées, et parfois rénovées, avant le tir.

bandy a écrit:Mais niveau crosse, lamellé collé ou bois franc ?

Pas évident de trancher. Du point de vue historique, la crosse d'origine bien sûr. Pour un setup plus moderne, Boyds font des crosses ventilées avec trou pour le pouce. Avec les couleurs vives ça donne à ton vénérable Mosin Nagant un côté techno parade Pour un gain de précision très discutable.

Pensez aussi qu'il y a 3 hauteurs de boitier différentes hormis les octogonaux, et si un jour on veut monter une PU, il faut un boitier rond High wall

Dalloz a écrit:A ma connaissance les mosins à boîtier octogonaux, donc d'avant guerre généralement, sont les mieux finis et ont une crosse en bois franc

Il y a une chose qui m'a toujours freiné à propos des mosins, c'est le fait qu'on entend (ou voit sur yt) des culasses très dures à ouvrir après le tir, au point de parfois devoir taper au maillet sur le levier pour qu'il s'ouvre... Mais est-ce que cela arrive de manière aléatoire avec tous les mosins ? De manière systématique avec seulement certains ? Il y a t-il des manières simples d'éviter cela ?

on pousse le levier et c'est limite si la culasse revient pas toute seule en arrière, plus fluide que certaines AAF modernes...
je connaissais pas le coup ... des mun surchargées!

pour la baillo, oui ça change le POI

Le bois je ne sais pas, trop, en théorie plus rigide en lamellé! mais vaut voir à l'époque
Pour certains c'est plus beau en lamellé collé!

Le MN est une superbe carabine! Bon choix! La crosse est un peu courte pour certains!

Le plus important quand on achète un Mosin, c'est l'état interne du canon, sans nettoyage rapide après le tir de munes corrosives, ça rouille. Les rayures ont alors un aspect granuleux et la perte de précision peut être très importante.
Autre chose, un lamage à la bouche n'est jamais bon signe, soit ça a beaucoup tiré, soit il y a au défaut de nettoyage.

Le mien s'ouvre pas plus dur que n'importe quelle autre carabine, même avec des munes pêchues.

Le nettoyage de la cosmoline se fait à l'essence F sur les parties métalliques, et à l'acétone sur le bois. L'acétone la dissout un peu moins bien, et produit une sorte d'huile, très pratique, on enlève le trop avec un chiffon, et on laisse ce qu'il faut pour avoir une teinte et un aspect poncé huilé, sans avoir à le faire.

Bonjour,

j'apporte ma petite Pierre à l'édifice.

Il faut savoir que les lamellé collé sont enfaite des mosin reconditionnés d'aprés guerre, dont les pièces ont été produite durant la guerre mais pas la crosse (environ 1 mosin sur 10 reconditionné est un lamelé collé). MAis ceux avec boitier orthogonale peuvent l'être aussi! Alors comment peut-on déterminé si un mosin est un reconditionné ou non? La réponse est qu'il faut donc regardé la crosse si celle-ci porte le marquage suivant, si il y est  c'est un d'aprés guerre.



Si la crosse a été poncé il existe un autre moyen de le savoir en regardant le passant de sangle.



Un d'avant guerre , pendant et d'aprés (guache à droite).

Voilà pour l'info, sinon voici une petite tof de mon mosin en crosse lamelé collé (crosse avec un léger ponçage et huilé), acheté sur esistoire il y a un an et l'arme était neuve

@Julien R
@bandy
D'accord, tant mieux !

Julien R a écrit:Attention si tu en prends un à moins de 400€ ... A priori il ne sera pas nettoyé. Donc ça suppose un peu de temps pour enlever la cosmoline de la crosse et de la canonnerie !
(ne pas oublier un démontage/nettoyage consciencieux de la culasse)

Tu penses que ceux vendus par Lavaux (https://www.armurerie-lavaux.com/article/Fusil-MOSIN-NAGANT-1891-30-CAL-7.62x54R-Arsenal-TULA-.html) sont débarrassés de la cosmoline ? Ils coûtent quand même 70e de plus que chez Esistoire
Où acheter l'arme ?? Ne pas avoir à nettoyer serait un plus

@Raisehell
@larricio
@Sulfat
C'est noté, un bon nettoyage de la chambre à l'essence F et on évite d'utiliser les munitions couleur lgbt de mitrailleuse  

@Nigavevoli
Beau fusil

Pour revenir au sujet initial des crosses en bois lamellé collé, sur le site 7.62x54r.net/, dans la section FAQ, il est dit :

Q. Why did the Soviets use laminated stocks?
A. Laminated stocks are stronger, less sensitive to temperature and humidity changes, and allow the use of material that would not be suitable for a hardwood stock.

Donc si l'objectif est d'avoir une crosse aussi résistante que possible, il est donc mieux d'en avoir une en lamellé collé


J'ai encore deux questions en tête pour mon très prochain achat :
-Les bois des Mosins d'avant guerre vs prod de guerre ont ils une différence notoire de qualité ?
-Vos armes tirent comment avec les munitions que vous avez ? Point visé point touché à 100m ? Au dessus ? Vous utilisez la baïonnette ou avez eu à modifier le guidon ?

faut leurs demander pour la crosse il y a de grande chance que non, mais bon ça coute 25€ de produit grand max (acétone, laine d'acier 000 et huile de lin). Sinon esistoire, je les avait contacté directement pour avoir des photos de mosin avant de l'acheter.

Pour le bois c'est du russe !c'est robuste !

La précision , j'ai tiré qu'à 50m donc pas trés indicatif.

Les crosses des Mosin sont bien souvent en bouleau, un bois relativement tendre qui pousse bien dans la taïga (les résineux étant inutilisables, beaucoup trop mous et les poches de résine coulent quand il fait chaud). A défaut de hêtres ou de châtaigniers, les russkov on fait avec ce qu'ils avaient. Le lamellé est plus solide, et quasiment insensible aux variations de température et d'humidité comme c'est dit plus haut.

A 100m, rechargées S&B 180gr, sans mayo ni modif du guidon, visée au niveau de la planche juste en dessous de la C50 pour espérer faire un 9.

Etant plus tireur que collectionneur, je prendrais un MN pas cher et de la munition pas chère juste pour faire des cartons et m'amuser.

S'il faut dépasser plus de 400 euros, je choisis autre chose : faut quand même pas exagérer

Quand ça été libéré en 2013, on les touchait à 230€ avec le baïonnette, le prix d'une.22, maintenant c'est exagéré.

Ou si t'as un peu de budget et veux un truc plus fun tu prends un M44.

J'ai commandé chez Esistoire un 91/30 rond de chez Tula
On verra bien ce que ça donne

Dalloz a écrit:J'ai commandé chez Esistoire un 91/30 rond de chez Tula
On verra bien ce que ça donne

Vous avez proposé une année où c'est la lotterie ?

La lotterie

Ok, merci.
J'espère que vous tirerai un bon numéro.
S'il vous est possible de faire un retour une fois reçu
Car cela me tente de plus en plus

Et pourquoi tu irais pas tout simplement chez lui pour le choisir, tu habites pas bien loin de chez lui ,il te suffit de le contacter pour prendre un Rdv, sinon il ouvre pas, comme ça tu ais sur de ton choix, moi j'ai fait ça pour 3 de mes armes

bandy a écrit:Ok, merci.
J'espère que vous tirerai un bon numéro.
S'il vous est possible de faire un retour une fois reçu
Car cela me tente de plus en plus

J'espère aussi ! Ma plus grosse crainte serait d'obtenir une arme avec une crosse fendue, j'ai déjà eu le coup avec une Marlin flambant neuve (et ce n'était pas le seul pb de l'arme...)
Je ferai du coup un petit retour une fois qu'il sera passé une ou deux fois au stand

@herve77 C'est clair que c'est la meilleure chose à faire si on peut

Arme reçue il y a une ou deux semaine  
C'est un Tula de 1940, avec une crosse en lamellé collé d'après guerre (changée en arsenal). Elle était légèrement graissée, un p'tit démontage & nettoyage au white spirit a donc suffit à la remettre en l'état. En dehors de la partie supérieure du garde main (qui est en vrai bois), il n'y avait pas de cosmoline dans la crosse - peut être que le lamellé collé résiste suffisamment bien à l'humidité pour ne en avoir besoin pour le stockage.
Il n'y a aucun soucis particulier au tir si ce n'est qu'il est impératif de huiler/graisser la culasse, sinon il devient très difficile voire impossible de l'armer (même après un tir à vide). J'imagine qu'un simple polissage de cette dernière ainsi qu'un rétrécissement/amincissement du ressort de percuteur suffirait à éliminer le problème, mais l'arme ne serait plus "dans son jus".

Il ne me reste maintenant plus qu'à ajuster la baïonnette, qq coups de limes bien placés devraient suffire à régler rapidement la question

Si tu veux vraiment ajuster ta baïonnette tip top (pour ne plus devoir la sortir au maillet ! ), à la lime c'est délicat, tu risques plus de faire des dégâts qu'un boulot propre, le mieux c'est ça :
https://www.otelo.fr/catalogue/roues-lamelles-toile/t-o-0001031002-skg.html

Ne touches pas au ressort, il n'est pas en cause, par contre la pâte à rôder les soupapes peut faire des miracles sur certaines surfaces en contact mal ajustées, mais il faut être vraiment sûr de son coup, on peut facilement tout ruiner.

Pour la culasse dure : il semble que ça soit souvent du à des restes de cosmoline ... je te recommande un démontage intégral et un nettoyage méticuleux, tu devrais voir une amélioration !?

Sulfat a écrit:Si tu veux vraiment ajuster ta baïonnette tip top (pour ne plus devoir la sortir au maillet ! ), à la lime c'est délicat, tu risques plus de faire des dégâts qu'un boulot propre, le mieux c'est ça :
https://www.otelo.fr/catalogue/roues-lamelles-toile/t-o-0001031002-skg.html

Merci, j'ignorais l'existence d'un tel accessoire !

Sulfat a écrit: Ne touches pas au ressort, il n'est pas en cause, par contre la pâte à rôder les soupapes peut faire des miracles sur certaines surfaces en contact mal ajustées, mais il faut être vraiment sûr de son coup, on peut facilement tout ruiner.

Je passe mon tour pour l'instant alors

JulienR a écrit:Pour la culasse dure : il semble que ça soit souvent du à des restes de cosmoline ... je te recommande un démontage intégral et un nettoyage méticuleux, tu devrais voir une amélioration !?

Je ne pense pas, j'ai déjà fait tremper les pièces plusieurs heures dans du white + brosse & écouvillon, je vois mal ce qu'un nouveau nettoyage pourrait changer (de plus la culasse était à la base déjà dans un état acceptable)
Et il m'a suffit de mettre 2 gouttes d'huiles pour que la culasse se remette à fonctionner normalement, 3 pour qu'elle soit ""souple""