Procedure de montage / reglage

salut a tous

puisque je vois qu'il y a des connaisseurs dans ce domaine
peut etre serait il utile d'expliquer comment vous procedè

pouvez nous expliquer la procedure entierement depuis le montage colliers
jusqu'au reglage de la lunette ( grossissement variable par exemple )
distance de l'oeil , alignement horizontal / verticale

etc...etc......

Merci d'avance a vous tous

Sûr que ça nous intéresse, ce qui paraît évident pour les spécialistes et les habitués ne l'est pas forcément pour le commun des tireurs.
Hier j'ai galéré tout l'après midi à essayer de régler une lunette qu j'ai placée moi-même sur une carabine et le résultat n'est pas encore à la hauteur du temps passé.

pour le réglage quand on vient de monter une lunette, je règle à 25m en visant à travers le canon, puis je clique pour amener le réticule au centre de la cible (il faut un bon trépied bien stable).
Ensuite, je tire une cartouche à 25m, j'aligne de nouveau l'arme en cible, puis délicatement, je clique pour aligner le réticule sur le trou (attention de garder l'arme immobile).
j'en profite pour vérifier la valeur des clics (ex pour ceux qui sont fâchés avec les maths : si le clic vaut 1/4 de pouce à 100yards, ça fait environ 1,75 mm à 25m)
Puis je confirme avec une 2° balle, si celle-ci est OK à 1.5cm près, je passe à 200m, car je suis sur d'être dans la cible (pour la plupart des calibres habituels).
Après à 200m tout le monde sait faire.

pour le réglage de parallaxe, je fais un autre message.

Pour le montage proprement dit, je laisse parler les spécialistes.

.

Il faut imaginer que lorsque l’on regarde dans une lunette de tir, cela équivaut à projeter un réticule (virtuel) dans l’espace. Imaginons une cible à 200 mètres, et que la parallaxe soit réglée sur 100m. Quand vous dirigez votre carabine vers la cible, le réticule se trouve comme s’il était à 100m; donc si vous déplacez la tête dans un sens en regardant la cible, vous allez voir le réticule se déplacer à l’inverse par rapport à la cible, ce qui crée une imprécision dans la visée. À l’inverse si la parallaxe est réglée sur 300m, ce déplacement va être dans le même sens que la tête.

Donc pour régler une lunette il faut mettre la parallaxe sur l’infini (ou la graduation la plus importante. Ensuite, vous aller diriger la lunette sur une surface unie la plus loin possible (le ciel par exemple, mais pas quand il est très lumineux) et vous allez régler l’oculaire (la partie vers votre œil) en commençant par dévisser , et faire la netteté du réticule en vissant. Dès que celui-ci est net, vous vous arrêtez.
Ensuite, vous visez la cible, et vous faîtes le réglage de la parallaxe en fignolant en bougeant la tête, et regarder le mouvement du réticule et suivant le sens, vous allez + ou - loin sur la bague de la parallaxe.
Si vous avez tout bien fait, quand le réticule ne bougera plus, en même temps la cible et le réticule seront nets. Vous pouvez, pour un meilleur confort fignoler le réglage de l’oculaire.

Voilà, j’espère que j’ai été assez clair, et je peux répondre à vos questions.

Ok pour le règlage en regardant par le canon pour dégrossir ( c'est ce
que je fais ) mais comment faire quand on ne peut pas viser par le
canon,cas d'une semi-auto genre Saiga ?

si le canon n'est pas accessible, on peut trouver ou fabriquer un accessoire de simblotage manuel, voire un laser (j'en ai un, mais c'est vraiment pour dégrossir, c'est pas terrible sinon).

et comment monter sa lunette parfaitement droite ?

Il faut d'abord décider d'un référentiel: pour moi il s'agit du rail Picatinny sur lequel on va monter les anneaux et la lunette. Pour ça, j'ai un banc avec niveaux et équipé d'un rail pica; on monte le tout et, tout en visant quelque chose d'éloigné, on vérifie que le réticule soit parfaitement aligné avec des bâtiments (pas la tour de Pise!).

Maintenant en visant, il faut s'assurer que l'instrument de visée soit parfaitement d'équerre; alors un petit niveau n'est pas superflu, car sinon, vos corrections de hausse vont se transformer en corrections de dérive... Ce n'est la très grave en tir courte distance, mais c'est un vrai désastre en TLD où les corrections (écart angulaire entre le point visée et l'orientation du tube) deviennent important. Tout en sachant que l'œil arrive (ou n'arrive qu'à) à discriminer une inclinaison à plus ou moins 3 degrés. Un tir d'une .308 à 600m avec une arme inclinée à 3 degrés va générer une écart horizontal de près de 20cm!

Conclusion: une montage correct avec un niveau monté sur l'arme pour du TLD.

PS: certains tireurs sportifs inclinent l'arme pour le tir; pas de problèmes du moment que les instruments de visée soient bien orientés (vertical / horizontal)

ma vision du truc (et comment je fais) (c'est du pierre breuvart en fait)


-un plan plat ( sol plat ) : contrôlé avec un niveau a bulle
-le fusil dessus avec un bipied (je pose une bulle de niveau sur le boitier plat -tikka )
-le montage et la partie inferieure du collier sont montés
-je pose la lunette dans le collier et je vise un fil a plomb a 25 metres (un bout de ficelle pendu avec un poid) = doivent coincider le fil et la verticale du reticule (le réticule vertical , a ce qu'on dit un reticule c'est en fait une branche)

après je met le collier supérieur et je serre . (c'est pas la partie la plus simple ça)


ça- normalement -évite tout dévers
c'est ce qu'on peut de mieux en l'absence d'un banc comme dit Darius; (qui est le seul spécialiste d'ailleurs)


si pas de boitier plat
deux variantes :
-le niveau a bulle sur la tourelle supérieure
-la variante armurier allemand : lunette à rail emboitable : le bas de la lunette est d'equerre (et controel qualité allemand ) , le haut du montage -souvent "propriétaire" idem ...en deux temps , trois mouvements c'est plié ....réglé quoi


toutes ces opérations se font (avec une lunette non prévue pour l'arme -avec un systeme style G3 je sais pas) au milieu de la plage de réglage :vous comptez vos clicks si c'est 300 vous arretez à 150 ;

POURQUOI? je sais pas/plus ... ce qui est mal quand on prétend tirer

Voici mon opinion sur la question (que je ne mets pas en pratique d'ailleurs, bicose la flemme...).

a) démonter la carabine et déposer le système.

b) serrer le boîtier dans un étau.

c) mettre le boîtier à niveau dans l'étau à l'aide d'un petit niveau à bulle, en utilisant un point de référence plat. Celui-ci peut être constitué par une embase de montage plate. (par exemple).

d) poser mon collimateur de réglage (Bore-Sighter de Bushnell) à la bouche du canon

d) poser la partie inférieure des colliers, introduire le corps de la lunette dans le demi-collier inférieur, poser le demi-collier supérieur et poser les vis de serrage sans trop les serrer.

e) mettre la lunette de tir à niveau dans les colliers à l'aide d'un petit niveau à bulle, en utilisant un point de référence plat offert par la lunette. Celui-ci peut être constitué par le capuchon de la tourelle de réglage en verticale ou par la tourelle de réglage elle-même lorsque le capuchon est dévissé.

f) serrer délicatement les vis des colliers, sans déranger le niveau.

g) une fois les colliers bien serrés, faire coïncider le niveau du collimateur optique avec celui de la lunette.

h) si le montage est du type Leupold STD, et si la lunette est centrée optiquement, faire coïncider le centre du réticule de la lunette avec celui du collimateur. Sinon, centrer la lunette optiquement en fonction du débattement disponible à droite et à gauche.

I) centrer le réticule en verticale.

J) remonter la carabine dans la crosse en effectuant la procédure de serrage des vis de crosse préconisée par le fabricant de l'arme.

Normalement la lunette devrait être parfaitement de niveau (ou presque ).

et concernant la distance oeil / optique ?

je la fais empiriquement, la bonne distance c'est quand la pupille de sortie est superposée à la pupille de l’œil (c'est quand on a pas de zone d'ombre en périphérie).
je le fais couché, car c'est là que la lunette est la plus proche de l’œil et ça évite de la prendre dans l'arcade (je pense que je ne suis pas le seul à avoir connu!)

empiriquement avancer ou reculer la lunette jusqu'a ce que la zone d'ombre soit minime ....
---et en plus le champ varie avec le grossissemenent
d’où l’intérêt de la bonnette et de l'appuie joue réglable sur un fusil

Gilou a écrit:et concernant la distance oeil / optique ?

Aussi loin que possible: suffisamment près pour ne plus avoir de vignettage càd du noir qui obstrue la vision dès qu'on bouge un peu la tête. Sinon, bonjour la "croix du chasseur"



PS: je déteste les bonnettes / je ne supporte pas être en contact avec la lunette (mais c'est personnel)

c'est marrant moi je ne peux tirer sans le contact avec la bonnette : on trouve sa visée tout de suite ... sinon je me recule a fond pour pas prendre le recul...

a la guerre ça me paraitrait indispensable , rien que pour être sur que le corps est pas posé contre le casque... meopta fait des bonnettes vissables c'est pas mal

par contre as tu remarqué si ça aidait à longue très longue distance(lumière parasite ,etc)

les bonnettes sovietiques avec le dioptre intégré sont insuportables

Darius a écrit: ...Sinon, bonjour la "croix du chasseur"

Les américain appellent ça "the magnum kiss".

Je n'en suis tapé un super-bon sur le nez pas plus tard que l'été dernier avec une Weatherby "Vanguard M.O.A." en calibre 300 WTBY magnum.

Ces bêtes-là demandent des lunettes à grande distance oeil-occulaire, idéalement des Leupold.

Mais quand on est à la retraite et que le pognon ne rentre plus on se contente (à tort...) du moyen-terme. En l'occurence une Bushnell "Elite" 3200.

Vous pouvez d'ailleurs voir la lunette du crime (de lèse-majesté...) en photo sur une Winchester Mod. 94 "Legacy" dans mon intervention d'hier sur les carabines à levier de sous-garde.

La carabine a pris le bord dans un échange qui profitera d'ici quelques jours à mon fiston. Comme quoi c'est le rôle d'un père que de saigner pour ses enfants.

Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit: je ne supporte pas le ridicule!!!

D'autres avis , d'autres techniques ?
N'hesitez pas a completer ce post

serait la bienvenue: une description par un spécialiste de la technique pour la fixation d'un rail picatinny sur une action, sans contrainte, et sans torsion (il y a une description avec les rails Badger, je crois),mais je ne comprends pas assez les subtilités de l'anglais pour le comprendre parfaitement.

jp223 a écrit:serait la bienvenue: une description par un spécialiste de la technique pour la fixation d'un rail picatinny sur une action, sans contrainte, et sans torsion (il y a une description avec les rails Badger, je crois),mais je ne comprends pas assez les subtilités de l'anglais pour le comprendre parfaitement.

J'ai vécu plusieurs expériences désagréables en matière de cotes fantaisistes sur des actions de carabines de chasse pourtant réputées de bonne qualité.

Les causes étaient soit des perçages en dehors de la norme (et pourtant les usines utilisent des jauges...), soit des polissages exagérés avant le bronzage.

Perso, quand je détecte ce genre de problème (et c'est la première chose que je vérifie avant de m'attaquer au montage proprement dit d'une lunette...), la carabine défectueuse retourne illico d'où elle vient.

Ce n'est pas tant que le rail exercera une torsion sur l'action: je doute qu'un rail fixé par quelques vis puisse tordre un boîtier de culasse! Ce qui est certain par contre, c'est qu'un rail tordu exercera fatalement une torsion sur la lunette de tir. Or cette torsion sera fatale à l'optique.

Donc soyez exigeants. Un boîtier hors cote c'est rhédibitoire...

me voila inquiet avec mon montage eaw amovible ...je dois tordre ma lunette

AMNET a écrit:me voila inquiet avec mon montage eaw amovible ...je dois tordre ma lunette

Les montages EAW permettent de compenser des torsions d'avant vers l'arrière (et vice-versa...), mais ils ne permettent pas de rattraper un perçage désaligné latéralement.

Cela dit, à partir du moment où tu dois utiliser le collier avant EAW pour compenser une torsion d'avant vers l'arrière, invariablement tu empiéteras négativement sur la plage de réglage de ta lunette en verticale. C'est vivable sur une carabine de chasse, mais inacceptable pour une carabines destinée au tir lointain.

Je ne parle pas de tir à longue distance où je ne vois pas d'application pour le montage démontable EAW.

je crois qu'il y avait des explications ds les vieux catalogues esp

j'aurais tendance à dire que ça doit être fait par un armurier compétent ou soigneux le montage des embases ou de l'embase

en toute logique l'embase ou le rail doivent être aux cotes du boitier (géométrie et vissages)

sur mes 3 fusils successifs :
-embases warnes montées par armurier
-rail picatinny par fabricant (ou importateur)
-montage eaw par (ancient proprio ou armurier ....) une vis de "centrage" a cassé net en plein réglage

c'est sur que je ne prendrai pas un eaw pour un vrai fusil de tld .....
mais c'est super comme principe (pieds centrables et réglables ,différentes hauteurs offertes )

cependant le EAW était utilisé par certaines FO ds les années 70/80 quand y avait que ça (si j'ai bien lu)

certains disent que avoir des organes de visees de secours c'est important (accuracy, sako ...) (steyr?)

Il est possible de rattraper des jeux minimes en rodant les colliers. Pour cela il faut disposer des rodoirs en diamètres 25.4 et 30 mm

Je ne fais jamais monter mes lunettes par des armuriers. Ils ne sont pas assez soigneux pour ça, et lorsqu'ils s'aperçoivent d'un "bug" ils bidouillent plutôt que renvoyer l'article au fabricant.

Le problème du SAV est absolument criant en France. Je dirais même que c'est "pire que pire". Mais tout cela se tient.

Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Effectivement il existe quelques bons armuriers, mais il faut chercher longtemps pour les trouver...

Ils ne sont pas assez soigneux pour ça, et lorsqu'ils s'aperçoivent d'un "bug" ils bidouillent plutôt que renvoyer l'article au fabricant.
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je n'osais le dire ...
.......

on n'insistera jamais assez que des marques comme accuracy ou sako ou sig sauer (la phantom) (voire steyr?)
-qui associent qualité artisanale de serie et offres completes dues à la collaboration entre ingénieurs et opérationnels conscients -
evitent une bonne partie de ces problèmes

evidemment ç'est cher

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un ami a monté une lunette avec une grosse plage de reglage sur sa CZ 527....
avec un rechargement bien il est un seul trou à 100m ......
MAIS avec des colliers "optilock achetés sur ebay en pologne "(sic).....



alors
-la cz a ses embases intégrées au boitier avec un petit tenon de recul ....(et cz c'est pas sako)
-les clicks en 0,5 cm
-ça plus les colliers "optilock" ....

...il lui reste 15 clicks (de 0,5 cm) à 100 metres en direction

(wiki) Le simbleautage, ou action de simbleauter une arme à feu, est le fait d'aligner l'axe d'un organe de visée (comme l'axe optique d'une lunette de tir) avec l'axe du canon de l'arme.

Le simbleautage s'effectue de 2 manières différentes, soit en parallèle soit en convergence :
en parallèle, l'axe optique reste parallèle à l'axe de la bouche du canon jusqu'à, théoriquement, l'infini ; donc, toujours théoriquement, l'écart en cible entre le point visé et l'impact est le même qu'entre l'axe optique et l'axe de la bouche du canon ;
en convergence, l'axe optique recoupe l'axe du canon à une certaine distance : point visé = point touché ; c'est ce que font la plupart des tireurs lorsqu'ils règlent leurs lunettes.

Le simbleautage en parallèle est employé pour les engins blindés dans lesquels la lunette n'est pas au-dessus de l'arme mais décalée sur le côté.

L'écart axial (33 cm pour un AMX-30, par exemple) est maintenu à toutes les distances. Pour un tireur sportif, ce n'est pas acceptable mais pour un char qui tire du 105 mm explosif ou à charge creuse à 2 000 mètres sur une cible qui fait 10 m2, c'est plus que suffisant d'autant que, quelle que soit la position de l'impact, les dommages dépassent largement la dimension de l'écart initial.

Pour les mêmes engins, le simbleautage en convergence est la solution de secours sur le terrain. Il se fait en regardant à travers le canon dans lequel on a placé un croisillon métallique, le simbleau, d'où son nom. Ensuite on pointe en regardant dans le canon sur un repère aux environs de 1 500 mètres, un clocher par exemple. Il ne reste plus qu'à amener le réticule de la lunette sur le clocher.

Pour le montage je crois que c'est aussi Darius qui avait parlé du choix de la pente du rail, de cette pente aller dépendre l'utilisation plus ou moins complète de la plage de réglage de la tourelle verticale, mais je ne sais plus où est ce post, ni comment il conseillait de choisir la pente.

Si on veut exploiter toute la latitude de réglage d'une lunette 60MOA par exemple, il faut l'installer sur un rail pensée de 30MOA; la règle étant que la pente du rail doit faire (au maximum) la moitié de l'amplitude de réglage de la lunette. Si vous ne faites pas ça, vous perdez la moitié de la possibilité de réglage, ce qui n'est pas grave en soi pour du tir à courte distance (300m) mais qui devient catastrophique pour du tir LD, ou chaque cran de réglage est exploité.

Exemple: Remington 700 en .308:
environnement ICAO normalisé
BC: 0.531 (G1) V0: 790 m/s
zérotage à 100m
réglage de hausse:
800m: 30 MOA
1150M. 60 MOA
conclusion: sans rail incliné vous arrivez à tirer de 100 à 800m; avec un rail incliné à 30 MOA, vous couvrez de 100 à 1150m