Procedure de montage / reglage

Si on veut exploiter toute la latitude de réglage d'une lunette 60MOA par exemple, il faut l'installer sur un rail pensée de 30MOA; la règle étant que la pente du rail doit faire (au maximum) la moitié de l'amplitude de réglage de la lunette. Si vous ne faites pas ça, vous perdez la moitié de la possibilité de réglage, ce qui n'est pas grave en soi pour du tir à courte distance (300m) mais qui devient catastrophique pour du tir LD, ou chaque cran de réglage est exploité.

Exemple: Remington 700 en .308:
environnement ICAO normalisé
BC: 0.531 (G1) V0: 790 m/s
zérotage à 100m
réglage de hausse:
800m: 30 MOA
1150M. 60 MOA
conclusion: sans rail incliné vous arrivez à tirer de 100 à 800m; avec un rail incliné à 30 MOA, vous couvrez de 100 à 1150m

Si cela peut donner des idées, voici ma méthode, en peu empirique mais bon ..
utilisée aussi bien pour la 22LR que la 7X64.
Je place une cible papier avec une simple croix à environ 25-30m (dessin avec WORD par ex.)
je vérifie la verticalité du segment vertical de la croix avec un fil à plomb.
Je fixe la carabine dans un étau sur une table (établi pour moi que je déplace devant la porte de l'atelier )
Je vise le centre de la croix à travers le canon (déjà cité) ou la visée de l'arme; en même temps je vérifie l'aplomb de l'arme avec le même fil à plomb que précédemment.
(en général je me base sur les vis de fixation de la plaque de couche mais il faut quand même vérifier avec un peu de recul l'aspect d'ensemble)
Ensuite je fixe légèrement les embases, les colliers de la lunette et je règle la verticalité de la croix de la lunette avec la cible et la distance oculaire qui me convient (déjà expliqué aussi).
On peut alors serrer définitivement les embases.(serrage de l'une et de l'autre à tour de rôle par petits coups pour ne pas créer de gros décalages ET en contrôlant que la croix de la lunette ne se décale pas)
Reste plus qu'à revérifier le positionnement de la croix de la lunette par rapport à la cible et serrer les collier de la même manière que pour les embases en croisant les serrages pour avoir une pression uniforme sur tous les points de contact.
(un peu comme on resserre les écrous d'une roue de voiture en alternant par ex. écrou du bas à droite , l'opposé en haut à gauche etc ..)
Puis je fais un premier réglage sur cible pour vérifier, au moins, qu'il n'y a pas trop d'écart latéral avec la croix de la lunette.
Les autres réglages sont faits à la distance de tir (réglage) souhaité.
ex. 50m pour la 22LR, +4cm à 100m pour la 7x64.
Je ne me prend pas le chou pour le réglage final; une cible dessinée sur une feuille A3 suffit en général avec des feuilles blanches autour ... au cas ou ..

simbleautage :

a 25 metres (arme stabilisée tout ça)
-on peut viser par l'ame du canon une cible type cercle noir avec point
-on se centre sur le point
-lunette en début de plage de réglage (ou au milieu?)
-on essaie d'amener le centre du reticule ou sa pointe sur le point blanc. sans toucher aux tourelles et à l'aide donc
- de "cales" (type demi cercles ds le collier) (burris en fournit"posalign")
-en jouant sur le montage ( certains montages "inclinables" comme les eaw ou certains montages militaires-?)

bon ça se fait à deux ou en usine ou sur banc... a ce que j'ai compris ça se faisait pour les fusils militaires et leurs lunettes-prévues pour- et numerotées..style frF1

objectif : commencer son réglage initial au début de la plage de reglage et des graduations...

les suisses avaient radicalement réglé le problème avec le MQlu et son boitier incluant un montage forgé( !) d'une piece.

oui /non?

Je procède comme Amnet et Gaby53 mais comme je suis un maniaque qui cherche la perfection, ça me prend des heures.
Les erreurs que j'ai commises :
La surface de référence : j'ai voulu utiliser le dessus de la tourelle de réglage en élévation. Pas de chance, les branches verticales du réticule de ma lunette BSA (pas chère, bonne impression de solidité, taille impressionnante mais optiquement daubique) ne sont pas bien alignées avec la tourelle donc j'ai recommencé en prenant la surface du rail Weaver. Comme niveau, j'utilise la capsule d'un niveau de maçon pas cher que j'ai démonté.
Comme référence verticale, une ficelle rouge bien voyant.
Et là, le cauchemar commence. Au fur et à mesure que je resserre les vis (petit à petit et en croix) le réticule se balade un coup trop à gauche, un coup en biais puis à droite. quand tu veux redresser le réticule, les vis sont alors trop serrées pour pouvoir tourner la lunette à la main et tu dois redesserrer et comme ça sans fin.
Je pense que pour utiliser cette méthode, il faudrait être au moins deux dont un qui se consacre uniquement à surveiller le réticule.

Et puis un jour j'en parle à un copain qui me sort de sa boîte à malices un petit dispositif tout simple : le "reticle leveler". c'est une plaquette en plastique qui comporte des lignes d'alignement horizontales. il se fixe sur le rail avec un élastique tout bête. ensuite en louchant un peu à doite et à gauche de la lunette, il faut 3 minutes montre en main.
La cible m'a rapidement confirmé que la méthode est bonne.

Monsieur N. a écrit:Je procède comme Amnet et Gaby53 mais comme je suis un maniaque qui cherche la perfection, ça me prend des heures.
Et là, le cauchemar commence. Au fur et à mesure que je resserre les vis (petit à petit et en croix) le réticule se balade un coup trop à gauche, un coup en biais puis à droite. quand tu veux redresser le réticule, les vis sont alors trop serrées pour pouvoir tourner la lunette à la main et tu dois redesserrer et comme ça sans fin.
Je pense que pour utiliser cette méthode, il faudrait être au moins deux dont un qui se consacre uniquement à surveiller le réticule.

C'est bien là le problème majeur.
pour une 22LR on peut se contenter d'un serrage moyen et quand c'est OK, on arrête, mais pour du calibre plus gros, à cause du recul, il faut serrer plus fort .
Tout est question de compromis. Des fois il faut recommencer plusieurs fois et ... être patient.
le réticule plastique avec les traits n’empêche pas le phénomène mais peut être facilite t-il le réglage ? je ne sais pas, je ne connaissais pas.

Et mettez un peu d'argent dans les anneaux...

Darius a écrit:Et mettez un peu d'argent dans les anneaux...

Effectivement, pas mal;
perso j'ai des leupold QR sur base type weaver ; pas mal non plus et ils conservent bien le réglage. (j'ai surtout un usage chasse.. je précise)

Monsieur N. a écrit:
Et puis un jour j'en parle à un copain qui me sort de sa boîte à malices un petit dispositif tout simple : le "reticle leveler". c'est une plaquette en plastique qui comporte des lignes d'alignement horizontales. il se fixe sur le rail avec un élastique tout bête. ensuite en louchant un peu à doite et à gauche de la lunette, il faut 3 minutes montre en main.
La cible m'a rapidement confirmé que la méthode est bonne.

peut tu nous dire ou achetè cette planchette ?

Hi Gilou,

ce dispositif s'appelle "reticle leveler" (c'est marqué dessus comme le Port-Salut! ). Il coûte une vingtaine de dollars.

http://www.ebay.com/itm/Segway-Reticle-Leveler-SCOPE-ANTI-CANT-DEVICE-new-/261074122421

Intéressant, mais à condition que la carabine soit déjà calée parfaitement verticale.
A partir du moment où la carabine est bien positionnée verticale sur un support, j'ai utilisé un niveau laser de plaquiste, celui qui te donne à la fois le niveau vertical et le niveau horizontal.

Je vais tacher d'en achetè un , afin de voir ..........

D'ailleurs, je me suis aussi servi de ce niveau pour positionner verticalement ma carabine sur le support, en alignant la partie postérieure de la crosse grâce au trait vertical du niveau.

Et concernant le reglage DISTANCE oeil / optique ????
Comment definir celui ci ?

Hi Gilou,

Cette phase du montage doit être effectuée avant la recherche de la verticalité du réticule.

Pour faire un bon travail, il s'agit déjà de consulter la fiche technique de la lunette. De nos jours la majorité des modèles se situent quelque part entre 3 et 4 pouces.

Quelques modèles, en particulier chez Leupold, offrent encore davantage, caractéristiques qui s'avèrent fort utile s'agissant de carabines de gros calibres à forts reculs.

Bien entendu avant de poser la lunette à proprement parler, on aura pris soin de régler la dioptrie en fonction de son oeil.

On procède ensuite empiriquement au réglage de la distance à l'oeil, colliers légèrement serrés, en faisant avancer ou reculer la lunette dans les colliers jusqu'à atteindre la position de la lunette qui permet de distinguer avec netteté l'intégralité du champ de l'image.

Avant de serrer les colliers davantage on prendra soin d'épauler l'arme à plusieurs reprises pour s'assurer d'une visée confortable.

Je précise que la majorité des armuriers utilisent une règle pour déterminer la position de la lunette en fonction de la longueur de la crosse. Ce n'est hélàs qu'un pis-aller puisque chaque tireur/ chasseur épaule de manière différente en fonction de sa corpulence.

Un très bon armurier effectue ses montages de lunette en présence de son client.

Gros déterrage ...
comment procéder quand la carabine en appuie sur son bipied n'est pas de niveau ? (Vérifier avec le niveau sur le rail)
Je présume que j'aurais beau aligner verticalement mon réticule, mes réglages seront toujours foireux...alors comment faire ?

matt57 a écrit:Gros déterrage ...
comment procéder quand la carabine en appuie sur son bipied n'est pas de niveau ? (Vérifier avec le niveau sur le rail)
Je présume que j'aurais beau aligner verticalement mon réticule, mes réglages seront toujours foireux...alors comment faire ?

Si le rail est de niveau, le reste vient tout seul.

Oui, mais justement il ne l'ai pas...
Bipieds de mauvaise qualité, action mal centrée dans la crosse...

matt57 a écrit:Oui, mais justement il ne l'ai pas...
Bipieds de mauvaise qualité, action mal centrée dans la crosse...

Là, le cas est insoluble en l'état. Il est impossible de régler correctement la lunette si tu ne peux mettre l'arme d'aplomb.
Et, quand bien même tu y arriverais pour le réglage il faudra quelle le soit pour le tir.
Résoudre ce problème de bipied d'abord.