A propos de l'anodisation de l'aluminium

Sylvie.A a écrit:

anton chigurh a écrit:Ben..... à l'époque je voulais faire anodiser du 7075 pour un projet et je n'avais pas trouvé de solution..j'ai la possibilité de trouver beaucoup de matière issu de "l'aéro " donc je travaille beaucoup avec ça vu que c'est des chutes de découpe jet d'eau et que ça ne me coûte rien et c'est beaucoup plus facile à travailler que des nuances plus faibles mais merdiques dés que tu as des taraudages du type M2  à faire ..... ( mais bien évidement plus facile à anodiser..)
je vais suivre le t'on tuto avec grand intérêt car j'ai pour projet de ré- anodiser la bande haute de mon fusil de trap qui a subit les assauts du temps !

Après vérification, en effet, la teneur en fer et en cuivre est plus basse sur le 7075 que sur le 2017A. Il y a un peu de manganèse et de chrome. A mon avis, tu ne pourras colorer qu'en noir ou naturel... c'est à tester. En revanche, si tu peux m'en avoir un petit morceau (si tu es parfaitement sur de l'alliage...), je veux bien étudier le process ça me rendra service ainsi qu'à la communauté ;-) Tu es en Corse ?

Pas en corse , sud de France.....

Allez, maintenant, un peu de bricolage !

Nous allons commencer par trouver un bac d'anodisation :

« Ce qu'il faut faire ! »

Prenez un petit bac rectangulaire en plastique comme celui-ci avec une contenance de 3 litres environ. Respectez à peu prêt le rapport hauteur/longueur/largeur. Ce sera le bac d'anodisation

Trouvez-en un 2ème, bien plus grand. Ce sera le bac de refroidissement. Le bac d'anodisation doit rentrer dans le bac de refroidissement avec de l'espace sur les côtés. Voici un petit bricolage avec les moyens du bord pour l'exemple :



Ensuite, trouvez 2 morceaux de plomb pour les cathodes. Idéalement,vous avez un ami couvreur ! Coupez en 2 rectangles, pour la taille, inspirez-vous des proportions de la photo plus bas où elles sont montées dans le bain d'anodisation ( ce n'est pas au mm ). Avant d'aller plus loin, il faut les décaper :

Avec un « tampon jex », frottez sans pitié pour enlever le plus gros de l'oxydation sur les 2 faces. Rincez bien au robinet, repliez les 4 côtés pour faire comme des petits pieds de table (1 ou 2 mm suffisent) placez les dans le fond du bac d'anodisation et laisser les tremper dans un bain d'acide de batterie une bonne heure. Au bout d'une heure, retirez-les, rincez à l'eau du robinet puis laissez les de côté tremper dans un peu d'eau déminéralisée. Vos cathodes sont propres et prêtes pour des années d'utilisation. Normalement, elles ont prit une teinte uniforme bien grisâtre : Elle sont passivées.

Dans un verre, mettez ¼ de produit vaisselle, remplissez d'eau froide, remuez et versez doucement dans l'acide qui est au fond de votre bac d'anodisation. Voilà, votre acide est neutralisé, vous pouvez jeter à l'égout. Désolée, mais c'est un des très rare cas où je vous direz de jeter... Là, c'est obligatoire, car les oxydes en surface du plomb ont pu polluer l'acide qui est maintenant inutilisable...

Sur un des angles de chaque cathode, poncez avec du papier abrasif pour que le plomb redevienne brillant. Sortez un fer à souder assez puissant et étamez à l'étain. Prenez un fil noir d'au moins 1 mm², étamez le, posez le sur la partie étamée de la cathode et posez le fer sur le fil. Faites de même avec un autre fil pour relier les deux cathodes. Repliez la longueur sur 1 cm pour que les cathodes s'accrochent facilement sur le bac. Vous devriez obtenir ça :



« Pourquoi ? »

En fait, vous pourriez utiliser de l'aluminium ou du titane, mais le plomb a plein d'avantages : Contrairement à l'aluminium, il ne va pas se dissoudre et baisser trop bas la résistivité du bain. Le titane est top, mais cher... Le plomb est facile à récupérer, facile à former à vos dimensions, facile à souder pour de bonnes connections....

Si je vous conseille d'avoir 2 grosses cathodes, c'est que les courants électriques qui vont parcourir le bain vont bien mieux circuler ainsi. J'avoue que là, il va falloir me croire sur parole, je ne saurai pas vous en expliquer la raison. Je pense que comme le courant utilise toujours le chemin le plus court, et que nous sommes dans un fluide ça doit un peu ressembler à pleins de petits flux dans tous les sens... Le fait est que chaque fois que j'ai fait des essais, les résultats sont meilleurs avec de grosses cathodes qu'avec des petites, surtout en ce qui concerne la régularité de la couche anodique. Avec de petites cathodes, le bullage et le brassage provoquent de grosses variations de courant, il est beaucoup plus stable avec de grosses cathodes.

Maintenant, le support d'anodisation.

« Ce qu'il faut faire ! »

Avec la barre en alu, faites un plat qui va passer sur la longueur du bac en reposant sur les bords.

Avec un autre bout d'alu, faites une « pince » qui ressemblera à ça. Les photos sont juste pour l’exemple, j'ai ressorti un petit support en titane pour l’occasion (Je n'ai pas les compétences pour fabriquer un support et mon mari a préféré partir faire de la moto que de m'assister dans ce tutoriel !!! ).




Faites un trou dans le support et avec une vis et une cosse, connectez un câble rouge de 1mm².

« Pourquoi ?»

L'alu va super bien pour réaliser un support, sauf que s'il est fait entièrement en alu, la partie qui va tremper dans le bain va être aussi anodisée... Il faudra aussi tenir compte dans le calcul du courant de la partie immergée du support.

Pour ce tuto, ce ne sera pas un problème, simplement, faites la pince la plus petite possible et on en ferra tremper le moins possible. J'avais un feuille d'alu très fine en réserve. J'ai quand même formé une pince pour que vous ayez une idée du résultat :

Le truc important, c'est de bien faire deux pointes au bout de la pince pour tenir fermement la pièce avec la plus petite marque possible. Le pincement se fera grâce à l’élasticité du métal.

Dans l'idéal Voici ce que devrait être un bon support... Évidement, il faut mettre un peu de sous dans du plat de titane et de la visserie (une 40aine d'euros). Ceci dit, le titane ne sera pas affecté par l'acide et durera une vie d'amateur. Faites juste attention à acheter du titane grade 1 (Gr1).



Voici un petit croquis pour le support idéal : En gris : cornière aluminium, en rouge : plat titane, en bleu : vis inox, en vert : vis titane. La pince de droite est inversée pour traiter des tubes.

Pour ce tuto, faites la pince en alu comme sur la photo, ce sera suffisant pour vous « faire la main ». Bon, si vous avez du titane, ne vous en privez pas !

Attention, calculez vos longueurs afin qu'aucune vis ne touche le bain (à moins que vous ayez de la visserie titane) !  Au pire toute la pièce ne trempera pas , ce n'est pas grave : Ce qui sera hors du bain ne sera pas anodisé, c'est tout !

Gardez à l'esprit un point très important: Tout ce  qui est dans le circuit électrique ne peut être qu'en alu, en titane ou en plomb. Surtout pas d'acier ou d'inox !

Vous pouvez avoir de l'inox qui trempe dans le bain, mais uniquement du 316  (A4) et sans raccordement au circuit électrique.

Agitation

« Ce qu'il faut faire ! »

Nous allons bricoler un petit système de brassage : Allez dans un magasin de modélisme, trouvez un petit moto réducteur courant continu avec un arbre en inox et une petite hélice. Normalement, ça ne doit pas vous coûter plus d'une dizaine d'euros... Ce type de moteur peut tourner avec une large plage de tension, genre 4,5 à 9V. Choisissez une tension facile à gérer avec des piles...  Moi j'ai de la chance d'avoir un mari « Géo Trouvetou » et comme on est des parentes indignes, notre fils a maintenant une voiture téléguidée en moins


Pour l'arbre, j'avais un tube inox dans mes archives. Je l'ai entré en force sur l'arbre du moteur, comme hélice, j'ai fait simple : Un coup de pince plate et un pliage à 90°... N'étant pas sur de la nuance d'inox, j'ai mis sur le tout une gaine thermorétractable...

Pour le support, j'ai utilisé une plaque de plomb (j'avais que ça sous la main... ! Je vous avez bien dit que ce tuto serait avec un investissement minimum...). Ne rigolez pas, c'est super stable et ça s'ajuste très facilement !

Enfin comme vous l'aurez compris, je mets « je » quand je parle de bricolage, mais je suis incompétente dans ce domaine, c'est mon mari qui fait le sale boulot

Je vous ai fait une petite vidéo pour que vous ayez  une idée du brassage à générer :



PS : La rouille, c'est mon bac de refroidissement qui est oxydé... (un ancien plat à gâteau recyclé parce que les gâteaux ce n'est vraiment pas mon truc )

« Pourquoi ?»

C'est peut-être un bricolage, mais ce sera le point le plus important de votre cycle d'anodisation !

Le paramètre que peu de gens gèrent mais qui est capital, c'est la température ! Trop froid, l'acide ne sera pas assez actif. Trop chaud, vous aurez des phénomènes de « brûlage ». Des variations trop importantes ou une température pas homogène dans le bain vont générer une construction anarchique de la couche anodique.

Or, dans ce système, la régulation de température va se faire en démarrant à 18°C et dès que la température du bain aura atteint 19°C, nous mettrons un peu d'eau froide dans le bac de refroidissement. Pour que l'échange thermique se fasse bien, il faut brasser le bain ! Le brassage servira aussi à avoir une température d'acide homogène dans le bain.

Vous pouvez d’ailleurs tester maintenant avec juste de l'eau déminéralisée à température ambiante : Remplissez le bac d'anodisation pour avoir le niveau adéquate : idéalement, les ¾ de la hauteur maximum de votre bac. Trempez un thermomètre en verre ou en plastique et une fois la température stabilisée, allumez l'agitateur et ajoutez un peu d'eau sortant du frigo dans le bac de refroidissement ! Regardez votre thermomètre, la température baisse.

C'est l'ancien principe de refroidissement des bains industriels ! Maintenant, la norme est la circulation de l'acide dans un échangeur, mais ce système marche très bien !

Au passage, ce test à l'eau vous aura permis de contrôler qu'il n'y a pas de projections à cause d'un brassage trop violent, que le support est à la bonne hauteur, que l'hélice ne frotte nulle part et qu'un petit courant s'est formé dans votre bac...

C'est plus simple à faire maintenant, qu'une fois qu'il y aura de l'acide dans le bac...

On remplit le bain :

« Ce qu'il faut faire ! »

Avec de l'eau distillée, remplissez le bac d'anodisation pour avoir le niveau adéquate : idéalement, les ¾ de la hauteur maximum de votre bac.

Mesurez ce volume et reversez dans le bac seulement 50% du volume en eau déminéralisée. Mettez le même volume d'acide de batterie. Le ratio est d'un pour un : 1 volume d'eau pour un volume d'acide.

Mettez un morceau de 10 cm de votre barre en alu dans le bain (préalablement lavé, décapé et neutralisé). Laissez ça en l'état pendant 24h à température ambiante.

« Pourquoi ?»

Grâce à ce bout d'alu, un peu d’aluminium va se dissoudre dans le bain et baisser la résistivité du bain. Sans ça, la réaction va mettre beaucoup plus de temps à démarrer, ce qui fausserait le résultat de la première anodisation. C'est pour cela que chaque fois que l'on fait un nouveau bain (A moins que vous ayez fait une bêtise et pollué votre bain) il faut toujours récupérer 20% de l'ancien bain pour les rajouter dans le neuf.

Voilà, dans le prochain opus, on calcule le courant et on anodise;-)

Encore merci.

Question d'ignorant : Comment connaitre le type d'alu ?

Est-ce que tu as des connaissance en cuivrage ? On est plusieurs à se poser des questions sur comment cuivrer des projectiles. Ce pourrait faire l'objet d'un autre fil de discussion si ce n'est pas abuser.

suricate a écrit:Encore merci.

Question d'ignorant : Comment connaitre le type d'alu ?

Est-ce que tu as des connaissance en cuivrage ? On est plusieurs à se poser des questions sur comment cuivrer des projectiles. Ce pourrait faire l'objet d'un autre fil de discussion si ce n'est pas abuser.

Bonjour Suricate,

Pour reconnaître le type d'aluminium, il n'y a pas de recette miracle, mais des pistes... C'est pour celà que dans ce tuto, j'ai choisi un alliage qui demande un process d'anodisation minimum. Quand on veut anodiser un alu inconnu, il faut le process le plus complet. Je posterai en fin de tuto à ce sujet.

Pour le cuivrage, il y a plusieurs méthodes... La plus intéressante, car elle permet d'avoir un contrôle précis et une couche de cuivre très adhérente est le cuivrage par électrodéposition. C'est assez simple à réaliser, car ça reprend pas mal d'éléments et de logique de l'anodisation. Mais, pour que je puisse te répondre si dans ton cas précis c'est jouable, il faudrait que tu me donnes la taille de ta pièce, sa forme, sa matière et surtout, comme tu parles de projectiles, le nombre à traiter...

Sylvie.A a écrit:. C'est assez simple à réaliser, car ça reprend pas mal d'éléments et de logique de l'anodisation. Mais, pour que je puisse te répondre si dans ton cas précis c'est jouable, il faudrait que tu me donnes la taille de ta pièce, sa forme, sa matière et surtout, comme tu parles de projectiles, le nombre à traiter...

Le plus important dans les projectiles sera le dépôt, et il faut compte un dépôt de 200µ ( 150 µ étant le minimum )
Au delà de 200µ, le projectile est capé*, ou en terme de balistique, chemisé.

*C'est plutôt un terme utilisé en horlogerie.


Exemple de cape en or 18K de 250 à 300µ, visible autour de l'anse. Le principe est relativement simple, c'est une feuille d'or qui est pressée autour de la carrure ( boitier )

Électrodéposition de 200µ

Électrodéposition de 200µ

Merci beaucoup Sylvie, sympa le briquet

@Arthur67 :
Je suppose que c'est du plomb le projectile ? Il faudrait traiter combien de pièces en une fois ?

@ Maousse :
Merci ;-) avec une échelle, c'est toujours mieux !

Calcul du courant et anodisation :

« Ce qu'il faut faire ! »

Il n'y a pas plus simple : Je vous poste un tableur qui comprend 2 onglets : « Surface » et « Calcul paramètre ». Pour la surface de notre pièce, c'est simple : longueur en mm*largeur en mm et vous obtenez la surface en mm² que vous multiplierez par 2 car il y a 2 faces.

Sur le tableur, vous reportez cette valeur dans la case bleu en face de la rubrique « mm² ». En face de la rubrique jaune « Ampère » vous avez la valeur du courant à régler pour cette pièce. Dans notre cas : 0,35A.

Maintenant, vous allez amener la T° du bain à 18°C. Si vous êtes un peu plus bas (16 ou 17°), ce n'est pas grave, nous anodiserons avec cette température ! Mais surtout, pas plus haut ! Pour baisser la température d'un petit bain, c'est simple : mettez un ou 2 glaçons en plastique qui sortent du congélateur et remuez avec une cuillère en plastique. Si vous vivez dans le grand nord et qu'il fait 10° dans votre atelier, et bien transvasez l'acide dans une bouteille, mettez ça chez vous pour remonter au dessus de 18°, retournez dans votre « igloo » versez l'acide « chaud » dans le bac d'anodisation, mettez votre agitateur en route et surveillez le thermomètre : Quand la température atteint 18°, lancez l'anodisation !



Pour lancer le processus d'anodisation :
- Mettez votre support en place avec la pièce complètement immergée dans le bain.
- Mettez en route l'agitation.
- Réglez (sans rien brancher ) votre courant à 0,45 A (si vous avez un peu de la pince en alu qui trempe dans le bain, si vous avez une pince en titane, mettez le courant à 0,4A !) et la tension à 22V
- Coupez l'alimentation
- Brancher le fil noir des cathodes au – de l'alimentation et le fil rouge du support au +  de l'alimentation
- Vérifiez que tout va bien : pas de contact entre le support et les cathodes, la pièce ne touche rien, l'agitation ne touche rien,...
- Allumez votre alimentation.

Voilà, c'est parti ! Vous anodisez ! Il ne se passe rien ? Ce n'est pas grave, laissez faire ! Avec un bain « neuf », même si nous avons dissout un peu d'alu, ça prend quelques minutes pour démarrer... Au bout de quelques minutes, vous devez voir de fines bulles (avec ce courant faible, c'est très léger!) sur les cathodes.

Il ne vous reste qu'une chose à faire : surveillez la température ! Dès qu'elle passe 1° au dessus de la température de départ, mettez de l'eau qui sort du frigo dans le bac de refroidissement.

Au bout d'une heure, coupez l'alimentation, coupez l'agitation, sortez le support avec votre pièce au bout (surtout ne touchez pas la pièce!) et trempez la dans de l'eau déminéralisée (avec la pince qui doit être aussi rincée, car elle a trempé dans l'acide...). Agitez un peu, videz l'eau et recommencez une 2ème fois le rinçage. Laissez votre pièce dans ce 2ème rinçage.

Faites votre anodisation dans une pièce aérée. Mais encore une fois, pas de parano : Avant d'avoir un problème avec l'hydrogène que produit la réaction d'électrolyse, il passera de l'eau sous les ponts ! Si avec 2 litres de solution et 0,4A il était possible de produire une poche de gaz dangereuse, je serais à l’abri du besoin et j'aurais résolu le problème de l’énergie dans le monde !

Je n'aurais pas le même dialogue avec un bain de 100 litre et 200A dans un cagibi de 3m² non aéré, mais si vous vous mettez dans des conditions pareilles, c'est à se demander comment vous avez survécu à l'adolescence ;-)

« Pourquoi ?»

Bon, là pour notre pièce, la surface est simple à calculer... Le jour où vous voulez anodiser une pièce aux formes complexes comme un carburateur, le tableur sera d'une grande aide : subdivisez votre pièce en formes simples, le tableur fera le reste...

Si vous doutez que l'anodisation est en cours car vous ne voyez pas les petites bulles, faite un test simple, mais uniquement dans les 1ères minutes : Coupez l'agitation et augmentez le courant à 1,5A. Vous devriez voir en quelques secondes un bien plus gros dégagement de bulles sur les cathodes. Revenez au courant normal remettez l'agitateur en route et laissez faire !

Je vous conseille fortement une chose : relevez sur un tableur toutes les 3 minutes la température, la tension et le courant ! Ça vous servira, croyez-moi ! Si vous les postez, je vous aiderai à analyser grâce à cela comment s'est passé votre cycle d'anodisation.

Voilà, prochain et dernier opus, coloration et colmatage de la pièce;-)

Coloration

« Ce qu'il faut faire ! »

Vous avez remarqué que j'ai essayé au mieux de limiter les achats. Pour la coloration, il n'y a pas le choix... Il faut de vrais colorants pour l'anodisation. Ce sont les colorants organique en poudre.

Évidemment, vous pouvez suivre les tutoriels qui prônent la teinture à vêtements, l'éosine, les encres d'imprimantes,... Mais attention : Vous avez poli une pièce de votre arme chérie, vous avez suivi tous le processus de préparation, vous avez anodisé en surveillant la température et en la corrigeant pile poil, votre pièce est anodisée avec une couche bien épaisse et régulière. Bravo ! Là, vous trempez votre pièce dans de la teinture à vêtements et ça fait au choix : Rien, une couleur dégueulasse, des auréoles,...

Vous avez de la chance, ça prend de la couleur !

Là,vous passez au colmatage... Le résultat sera au choix : la couleur qui dégorge à mort et votre rouge vif devient un rose pâle ou des zones colorées et d'autres pas ou moins...

Vous avez de la chance et la couleur tient !

Un mois après, votre rouge vif est un rose pâle à cause des UV.

Attention, je ne dis pas que c'est impossible avec ce type de colorants d'obtenir un bon résultat, je dis simplement qu'avec un vrai colorant organique, ça marche à 100% !

Je ne vous parlerai donc que de vrais colorants organiques spécifiquement dédiés à l'anodisation !

Généralement, on dilue la poudre dans un petit volume d'eau distillée plus ou moins chaude (à voir avec le fournisseur) pour créer un concentré. Ensuite on laisse refroidir et on redilue dans le volume recommandé par le fournisseur d'eau distillée. Voilà, le colorant est prêt.

Dans une casserole inox, faites chauffer le colorant. Généralement à 40/50 °. Plus haut, vous risquez de commencer le colmatage.

Trempez votre pièce, agitez un peu, ressortez, rincez en eau distillée pour estimer la coloration, retrempez si nécessaire et ainsi de suite pour obtenir le ton que vous désirez. Saturez toujours un peu plus que la couleur que vous voulez obtenir.

Rincez 2 fois à l'eau déminéralisée et passez directement au colmatage.



« Pourquoi ?»

Il ne faut pas s'imaginer la coloration comme juste des pigments qui viennent s'empiler dans les tubes de la couche anodique. C'est plus compliqué que ça ! Déjà, les pigments des colorants organiques sont ultrafins. Rappelez-vous la taille des tubes de la couche anodique... Ensuite, ils subissent des traitements pour que par des systèmes chimiques très complexes, ils soient « attirés » dans les tubes par un processus d'échange d'ions. Enfin, ils sont fait pour supporter le traitement de colmatage.

A ce titre, il faut toujours mesurer le PH du bain de colorant avant utilisation. Le fournisseur recommande toujours une plage de PH où son colorant sera capable de colorer la pièce d'une manière optimum. Un PH-mètre numérique, ça vaut 10€ sur Amazon et c'est un jeu d'enfants à utiliser !

Et puis franchement, le résultat esthétique entre un vrai colorant et « autre chose », c'est le jour et la nuit !

Il y a 2 façons de colorer : en concentration ou en saturation.

Les industriels travaillent souvent en concentration, c'est à dire X grammes au litre et une immersion pendant un temps toujours identique pour obtenir toujours la même couleur. Mais ça demande une maintenance très compliquée des bains de colorants.

Travaillez plutôt en saturation : le bain est saturé de pigments et c'est juste le temps de trempe qui fait la saturation de la couleur. Vous pouvez obtenir un rose pâle en quelques secondes ou un rouge bordeaux très profond en 2 ou 3 minutes avec le même colorant.

Colmatage

« Ce qu'il faut faire ! »

Les pigments sont dans les tubes de la couche anodique, nous allons les refermer !

Ici aussi, 3 solutions :

Le colmatage à l'eau salée « façon internet » (c’est une blague) :
Prenez une casserole, faites bouillir de l'eau salée et trempez votre pièce un temps égal à celui de votre temps d'anodisation : Échec une fois sur 2 : Dégorgeage important de la couleur, vilaines traces et auréoles, mauvais colmatage et votre pièce va vite se décolorer, moindre résistance de surface...

Le colmatage à l'eau « façon pro » :

Dans une casserole en inox, versez de l'eau distillée, ajustez le PH à 6, faite chauffer l'eau distillée à 98° et trempez votre pièce un temps égal à celui de votre temps d'anodisation. Une bonne manière, malgré un dégorgeage de couleurs assez important.

Le colmatage au colmatant :

Dans une casserole en inox, versez de l'eau déminéralisée, ajoutez le colmatant, ajustez le PH à la recommandation du fabricant, faites chauffer à la température recommandée par le fabricant (généralement entre 80 et 98°) et trempez votre pièce suivant le temps recommandé par le fabricant. Le top : Peu de dégorgeage, les colmatants ont souvent des filtres à UV, optimisent la dureté de surface et donne à la pièce un touché velouté très agréable !

Ceci fait, sortez la pièce et rincez la au robinet à l'eau froide. Voilà, votre pièce est finie !



« Pourquoi ?»

Les colmatants referment les pores, mais aussi les bouchent avec des agents qui vont optimiser le processus de colmatage.

Faites attention : Un jour, une personne a fait un tuto en parlant de « sel de nickel » comme colmatant. Un autre a recopié ce tuto à la va vite en oubliant la mention « de nickel »... Résultat des courses, une rumeur s'est répandue comme la peste comme quoi il était possible de colmater avec de l'eau et du sel de cuisine !

Le sel de cuisine ne colmate rien du tout !

Aujourd'hui, le sel de nickel est de moins en moins utilisé, car c'est un polluant lourd. Il existe des colmatants sans métaux lourds, très faciles à utiliser et à manipuler sans danger.

Voilà, vous avez anodisé comme un pro.

Pour aller plus loin, anodisation chaude, froide, dure, coloration avec dégradés, splatch, camo, alliages divers et variés, c'est le même principe avec juste des variantes : plus de courant, températures diverses, désoxydation, additif d'anodisation,...

Il y a une blague dans le petit monde de l'anodisation : « Avec les bons paramètres, les bons produits et les bonnes méthodes, il est possible d'anodiser une rondelle de saucisson... Si elle est en aluminium » ;-)

J'espère que ce tuto a rempli ses engagements et si vous avez des questions, n'hésitez pas !

Je vais faire un break, car je dois m'occuper de mon business ;-)

La vache!! Ca c'est du tuto!!!
Merci et bravo!!

Sylvie.A a écrit:@Arthur67 :
Je suppose que c'est du plomb le projectile ? Il faudrait traiter combien de pièces en une fois ?

Combien de pièces ??
C'est variable, mais rarement en dessous de 250.
Et effectivement, dans la plupart des cas, le noyau du projectile est en plomb.

Sincèrement, merci Sylvie.
J'ai appris plein de choses et j'en suis ravi.

Merci à tous pour vos encouragements ;-)

Ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié

C'est très bien écrit, mis en forme. Ce pourrait être un livre pour les débutants en anodisation pour une école.
Tu enseignes? Si c'est pas le cas, tu as la fibre en tout cas. C'est pas donné à tout le monde de savoir partager son savoir-faire.
Je ne sais pas combien de temps tu as passé à mettre tout ceci par écrit et pour la mise en page, mais bravo.

SCOOT a écrit:C'est très bien écrit, mis en forme. Ce pourrait être un livre pour les débutants en anodisation pour une école.
Tu enseignes? Si c'est pas le cas, tu as la fibre en tout cas. C'est pas donné à tout le monde de savoir partager son savoir-faire.
Je ne sais pas combien de temps tu as passé à mettre tout ceci par écrit et pour la mise en page, mais bravo.

Bonjour Scoot,

C'est très gentil. Déjà, j'adore écrire ! Heureusement, car ça compense le fait que je suis nulle en public (il faut le savoir...)

Mais ça n'a pas pris tant de temps que ça : Beaucoup de choses que j'ai écris ici sont tirées de documents que j'ai fait précédemment. J'ai juste refait une mise en forme pour ce forum.

Ceci dit, c'est la première fois que je publie ces tutos sur internet !

Et puis dans ce domaine, les clients sont des techniciens, ils ne se contentent pas de réponse évasives. Alors, c'est vrai qu'il faut bosser son sujet (mais quand on aime on ne compte pas   ).

En tout cas merci pour le compliment, ça fait plaisir.

Sylvie,
Je plussoie tous les compliments qui te sont faits. C'est un réel plaisir de te lire, c'est très bien fait

Sylvie.A a écrit:

suricate a écrit:Question d'ignorant : Comment connaitre le type d'alu ?

Pour reconnaître le type d'aluminium, il n'y a pas de recette miracle, mais des pistes... C'est pour celà que dans ce tuto, j'ai choisi un alliage qui demande un process d'anodisation minimum. Quand on veut anodiser un alu inconnu, il faut le process le plus complet. Je posterai en fin de tuto à ce sujet.

Merci. Je vais me faire un document perso à partir de tes explications. Il ne faut pas perdre ton travail.

Super boulot, vraiment très intéressant

Par contre je ne vois pas le tableur ? Suis le seul dans ce cas ?

Bueller a écrit:Super boulot, vraiment très intéressant

Par contre je ne vois pas le tableur ? Suis le seul dans ce cas ?

Oups, un oubli, désolée.. Voilà !

Ha non, l'ajout de fichiers est limité à 0.001 Mo ?!? ...Je n'ai peut être pas les droits...
Si l'un d'entre vous me donne un mail en MP,  je lui communique pour qu'il le poste ?

Bon, j'essaie un hébergement gratuit de fichier :
https://www.catupload.com/download/0a4476767b348132eb06f83f3bb52393.html

Maousse a écrit:MP

C'est sur ton mail ;-)

J'ai vu

Essayez voir si c'est fonctionnel, je n'ai jamais utilisé ce service
https://www.catupload.com/download/0a4476767b348132eb06f83f3bb52393.html

en espérant que ce ne soit pas une saloperie pleine de pubs

Maousse a écrit:J'ai vu

Essayez voir si c'est fonctionnel, je n'ai jamais utilisé ce service

Testé et pas de problème... Merci Maousse ;-)

Argh, ce lien n'est valable que 3j, sinon, faut payer pour héberger plus longtemps.

A vos souris !

Testé ça marche

Merci Sylvie et Maousse !

Bonjour à tous,

Voici un lien pour la feuille de calcul du courant d'anodisation, lien qui est censé être permanent...
Je me suis rendue compte que la première feuille était une mauvaise version... Voici la bonne :


Ci-dessous, le tuto d'utilisation :

Sur la feuille de calcul, vous avez 2 onglets :
« Calcul paramètres »,
« Surface ».

1/ Onglet « Calcul paramètres » :

1.1 Information :

Le cadre contenant la rubrique rouge « Tension mini » permet de prévoir le dimensionnement de votre alimentation en fonction de votre bain. Dans la rubrique bleue «Volume bain », rentrez le volume en « solution acide de batterie + eau ». Si vous mettez 5 litres d'acide de batterie et 5 litres d'eau, saisissez « 10 ». Les cases jaunes calculent alors l’intensité d'anodisation maximum et minimum.

Pour le cas d'un bain de 10 litres, « Alimentation max » vous indique qu'il est inutile d'acheter une alimentation de plus de 20A : Votre bain est trop petit pour monter plus haut !

« Alimentation mini » vous indique qu'il serait dommage d'avoir une alimentation qui ne ferait pas au moins 10A. Cependant, vous pouvez très bien utiliser une alimentation de 3A !

Alimentations mini et max sont juste là pour avoir un ordre d'idée de la puissance de votre alimentation en fonction du volume de votre bain.

Attention, contrairement à ce qui est souvent dit, 12V est une tension trop basse !!! Vous ne devriez jamais utiliser une alimentation incapable de monter à moins de 16V ! 22V est très bien !

1,2 Information :

Le bloc du dessus est juste une information pour rappeler les valeurs de base :
« Minimal I » est la densité de courant par dm² sous laquelle il ne faut généralement pas descendre.
« Maximal I » est la densité de courant par dm² au dessus de  laquelle il ne faut généralement pas monter.
« T° max » est la température maximum que ne doit pas dépasser votre bain pendant une anodisation.
« T° max avec additif » est la température maximum que ne doit pas dépasser votre bain pendant une anodisation si, et seulement si, vous utilisez notre additif.

1,3 Surface :

Le bloc au dessus permet de ramener la surface en mm² de votre pièce à l’unité usuelle en anodisation : le dm². Rentrez dans la case bleue « mm² » la surface de votre pièce en mm² et la valeur en dm² est calculée dans la case jaune « dm² »

1,4 Calcul du courant d'anodisation :

Le bloc au dessus permet de calculer à combien il faut régler votre courant pour anodiser en fonction de la surface de la pièce. Le calcul est fait automatiquement en fonction de la valeur que vous avez rentré dans « mm² ».

1,5 Épaisseur et temps d'anodisation :

Enfin, le dernier bloc permet de calculer l'épaisseur que vous allez obtenir en fonction du temps d'anodisation :

« Courant » est la densité de courant, c'est à dire la valeur d'ampères par dm² de surface. Hormis pour des anodisations spécifiques, laissez la valeur « passe partout » de 1,5. Notez que si vous changer cette valeur, l’intensité d'anodisation change aussi.
« Temps » est la durée de votre anodisation. Plus vous augmentez la durée, plus vous aurez d'épaisseur ! Mais d'une manière générale, ne dépassez pas 90mn.
« Épaisseur » est l'épaisseur de la couche d'anodisation que vous obtiendrez au bout de la durée de « Temps ».

2/ Onglet « Surface »  :

Le second onglet de la feuille « Surface », est une aide pour calculer les surfaces de vos pièces. Il permet de subdiviser une pièce de forme complexe en plusieurs formes simples. Rentrez les valeurs de chaque forme simple pour obtenir la sur face de votre pièce.

« Autre + » et « Autre- » permettent de rajouter ou d'enlever des valeurs arbitraires (l'ajout du côté d'une pièce ou le retrait d'un trou par exemple)

« Grand total » est le résultat de (« formes simples » + « Autres+ ») - « Autres- »

Le résultat n'est pas automatiquement reporté dans la case « mm² » de l'onglet « Calcul paramètres » ! En effet, si nous prenons le cas d'une tôle, il faut multiplier par 2 la valeur de surface car la tôle à 2 faces...

C'est donc à vous de rentrer cette valeur à la main ;-)